В СВЕТЕ НОВЫХ ПРАВИЛ

С 1983 года федерация автомодельного спорта СССР ввела класс ЭЛ-2. В него входят простейшие кордовые модели автомобилей с электродвигателем, питаемым от внешне! о источника тока. Новый класс сразу же привлек внимание юных спортсменов. Простота конструкции, доступность материалов и двигателей, возможность проведения соревнований в каждом спортивном зале, даже школьном, равные для всех условия — неоценимые достоинства, особенно с позиций развития массовости автомоделизма. Ведь машинам этого класса неважно, какая погода за окнами, в селе или в городе находится кружок автомоделирования.

Каковы же основные требования к моделям ЭЛ-2? Они несложны. Во-первых, и, наверное, это главное, разрешено использование только стандартных микроэлектромоторов, выпускаемых московским заводом детских игрушек или эстонским заводов! «Норма» на напряжение 3,5 В. Во-вторых, модель должна быть похожа на настоящий автомобиль (спортивный, серийный) и тщательно отделана. Неряшливый внешний вид может привести к тому, что судейская коллегия не допустит ее к соревнованиям. Больше ограничений, касающихся непосредственно микромашины, нет! Зато есть возможности поиска оптимальной конструкции и наилучшей ходовой схемы. Единственное, о чем еще упоминается в правилах относительно модели, — это обязательное наличие остановочного приспособления и требования к кордовой планке. Расстояние от оси симметрии машины до отверстия в планке в пределах 130—140 мм, минимальный диаметр отверстия 3 мм. Планка должна нести два контакта ø 2 мм, похожих на окончание сердечника калильной свечи. С их помощью электродвигатель соединяется с токонесущими кордами. Замер скорости ведется с хода на базе в 4 круга при радиусе «дорожки» 3,5 м. Питание внешнее, должна быть обеспечена возможность регулирования напряжения на кордах в пределах 0—6 В и изменения полярности. Источником тока служит выпрямитель, имеющий на выходе до 12 В постоянного напряжения.

Итак, мы познакомились со всеми требованиями правил к новому классу. Давайте теперь посмотрим, какой должна стать модель ЭЛ-2. И прежде всего выберем наилучшие размеры и массы. Чем меньше модель, тем лучше, — лишь бы свободно разместился двигатель. А вот быть ли ей легкой или тяжелой… На первый взгляд, микроавтомобили ЭЛ-2 похожи на трассовке, однако условия их движения совершенно различны. Нет требований к динамике разгонов и торможений, нет и требований к устойчивости на виражах — кордовые нити крепко держат модель во время заезда в одном положении. Так что же, проектировать ее максимально тяжелой, как все кордовые? Это нерационально: отношение массы к мощности очень велико, и польза, полученная от отличного сцепления ведущих колес с «дорожкой», может оказаться значительно меньше потерь на увеличенное сопротивление вращению колес и осей в подшипниках.

Автомодель класса ЭЛ-2 с микродвигателем МЭД-80 и фрикционной передачей к ведущей оси. Полукопия старинного гоночного автомибиля.

Автомодель класса ЭЛ-2 с микродвигателем МПД и ременной передачей к ведущей оси. Подшипники ведущей оси — медные трубки, заклеенные в деревянных кронштейнах, передняя ось подрессоренная. Полукопия спортивного автомобиля.

Автомодель класса ЭЛ-2 с микродвигателем ЧДП с прямой передачей. Полукопия гоночного автомобиля.

Поэтому можно рекомендовать такой путь проектирования: создание максимально легкой машины с возможностью ее загрузки балластом. Так удастся увязать качество и диаметр «покрышек» с мощностью двигателя и состоянием пола спортзала.

Теперь о конкретных элементах конструкции. Шасси лучше однотипное для всех вариантов. Допустимо, конечно, использование несущих кузовов и стержневых рам, но они гораздо сложнее. Фанерная же пластина толщиной 1,5—2 мм позволит выполнить шасси за считанные часы.

Кузов может быть изготовлен из самых разнообразных материалов. Картон и ватман, жесть и листовой целлулоид или оргстекло, папье-маше и тонкая фанера или «долбленка» из липы — выбор зависит от вашего вкуса, возможностей и формы «прототипа». Однако если вы еще не остановились ни на одном из вариантов, советуем попробовать пенопластовый. Этому материалу проще всего придать нужную форму с помощью ножа и наждачной бумаги, выдалбливать углубления в нем несравненно легче, чем в древесине. А отделка поверхности наложенном тонкой, предварительно раскроенной бумаги и алюминиевой фольги быстро даст нужный эффект. Останется немного подшпаклевать некоторые места и окрасить готовый кузов. Если вы использовали пенопласт марки ПС (его моделисты называют белым), не применяйте нитрошпаклевки, нитролаки и эмали. Они не воздействуют лишь на пенопласты марки ПХВ (желтые). Полностью же законченный вид кузову придадут мелкие элементы — фары, ручки, молдинги, накладные имитаторы лючков и бамперов и другие.

Теперь о самом важном — о ходовой части. Начнем с колес. Конечно, нетрудно найти готовые, от сломанных игрушек. Некоторые выглядят совсем «как настоящие», имеют резиновые рифленые шины, надежно сцепляются с полом. Но не исключено, что эти детали придется делать самим, особенно если в качестве прототипа выбран исторический автомобиль или современный рекордный с ножевидными колесами. Здесь могут помочь… Пустышки, самые обыкновенные соски-пустышки! Их пластмассовые круглые шайбы легко превратить в любые колеса. Работа несложная. Надо вырезать с помощью обломка бритвенного лезвия, зажатого в рейсфедере циркуля, «покрышки» из листовой плотной или микропористой резины и зажать их между парами шайб. Во время сборки все стыки промазываются клеем БФ-2 или «Уникумом». После обжатия резины центральная медная трубка раскернивается с обеих сторон, надежно удерживая через прокладки весь комплект.

Схема фракционной передачи от двигателя к ведущей оси:

1— пластина шасси, 2— двигатель, 3— фрикционный ролик, 4 — «покрышка», 5 — ведущая ось, 6— кронштейн.

Прижим ролика к «покрышке» осуществляется за счет веса модели, возможно изменение передаточного отношения подбором диаметра фринциониого ролика.

Самодельное остановочное приспособление:

1 — ус, 2 — рубильник (латунь). 3 — зажим (бронза), 4, 6 — винты №2,5. 5 — корпус в сборе (дерево или пластик)

Центральная стойка (крепится на массивном основании):

1 — провода к выпрямителю. 2 — корпус (текстолит), 8 — токосъемное кольцо (медь), А — токосъемная щетка (латунная проволока, паять в хомуте). 5 — хомут (латунь). 6 — поворотная планка (текстолит), 7 — шарикоподшипник 10У22. Корда — провод марки ПЭЛ ø 0,5 мм.

Конструкция самодельного колеса:

1 — прокладка. 2 — диск (пластмассовая шайба от пустышки), 3 — резиновая «шина», 4 — ступица, 5 — пистон-подшипник. А — ножевидное колесо, Б — колесо-дутик с увеличенным сцеплением с дорожкой.

На рисунках показаны различные варианты навески колес и осей в подшипниках шасси. Используйте тот, который покажется вам лучшим. Главная задача — обеспечить легчайшее вращение элементов. На собранной модели обязательно проверяется, не клинятся ли вращающиеся детали при их смещении в сторону, что возможно во время заезда. Передача от двигателя к ведущей оси, если, конечно, колеса не посажены прямо на вал моторчика, также должна иметь минимальные потери. В большинстве случаев лучше оставить небольшое проскальзывание в передаче, чем затормозить оси большой боковой нагрузкой от натяжения пассика или от прижима фрикционного ролика.

Чтобы уменьшить воздействие неровностей настила пела, имеет смысл поработать и над мягкой подвеской. Одно из решений — фигурный кронштейн передней оси с пластинчатыми усами-рессорами. Остановочное приспособление монтируется в кузове, ус автомата выходит вверх (вбок запрещено правилами). В качестве автомата используется тумблер с ослабленной пружиной, разрывающий цепь питания двигателя, или самодельный микрорубильник.

Д. ШЕПИЛОВ