С мотоблоком — круглый год

Как известно, огород приходится пахать нечасто. А это значит, что большую часть времени года такой дорогой и дефицитный агрегат, как мотоблок, простаивает. Даже неэкономисту ясно, что это нерентабельно. Житель Киевской области Николай Дмитриевич Боговик нашел выход из этой ситуации. Сконструированный и изготовленный им набор приспособлений и навесных агрегатов к мотоблоку МТЗ-0,5 сделал его универсальным. Вместе с рядом усовершенствований, внесенных в конструкцию, они могут представить интерес не только для наших читателей, но и для конструкторов — разработчиков средств малой механизации.

Главная задача, которую я перед собой поставил,— это усовершенствовать мотоблок таким образом, чтобы его можно было применять на любых видах работ, как на приусадебном участке, так и в быту. Одновременно решалась и вторая задача — упрощение обслуживания агрегата и повышение уровня комфорта при работе с ним. Хочу познакомить читателей «М-К» с некоторыми из разработанных мной конструкциями и усовершенствованиями.

ПРИЦЕПНАЯ ТЕЛЕЖКА

Она дала возможность обходиться без большого и тяжелого прицепа ПХ-0,5, который и «состыковать» с мотоблоком не так-то легко. Благодаря тележке мотоблок в считанные минуты можно превратить в микротрактор, у которого, естественно, значительно больше возможностей. Благодаря применению сиденья с амортизатором со списанного автобуса можно обойтись без подрессоривания.

Прицепная тележка конструктивно состоит из основной рамы, дополнительной выдвижной рамы, настила и сиденья. Рама тележки представляет собой трубу Ø57 мм, в которую вваривается хвостовик от прицепа ПХ-0,5 для крепления поворотного кронштейна. Последний фиксируется штифтом, отверстие под который следует пересверлить: из горизонтального в вертикальное. Это необходимо, потому что при старом положении штифта-стопора колесо при повороте цепляет за него и рвет резину, так как на всех кронштейнах прицепов ограничители (о них речь пойдет ниже) очень коротки и не упираются в прицепную скобу мотоблока. К трубе приваривается поперечина из уголка 50X50 мм.

На раму накладывается настил из листового железа толщиной 3 мм, который выштамповывается вручную и приваривается одновременно к трубе и к уголку. Раскрой настила показан на рисунке. По краям его заготовки необходимо отогнуть вниз буртик 35 мм, а вверх выгибаются боковины крыльев; к ним приваривается верхняя часть каждого крыла, к которым с помощью болта М8 и гайки-барашка крепится надкрылок с отражателем от «Жигулей». При работе с самосвалом и пахоте с прицепной тележкой надкрылок снимается.

В трубу основной рамы вставляется труба выдвижной рамы Ø51 мм; она стопорится болтом М8 через просверленные в обеих трубах отверстия. Колеса с осями берутся от ручной садово-огородной тележки, выпускаемой киевским заводом «Красный экскаватор», только ось укорачивается посередине на 150 мм. На концах полуосей нарезается резьба М16. Полуоси вставляются в стаканы выдвижной рамы и фиксируются гайками.

БАГАЖНИК

Он избавит от необходимости транспортировки лишнего груза — балансиров на колесах, которые при пахоте на неровной местности (например, под гору) не дают никакого эффекта. Если в этих условиях грузы разместить в передней части багажника, то центр тяжести мотоблока сместится в том же направлении, что значительно облегчит работу. Кроме того, такой багажник удобен для перевозки малых грузов или инструмента: отпадает надобность буксировать за мотоблоком большой и тяжелый прицеп.

Багажник мотоблока собирается на электросварке из труб Ø28 мм или 3/4″. Центральная из них, которая является осью багажника,— Ø33,5 мм или 1″. На нее надевается горизонтальная труба опоры, после чего центральная труба приваривается к боковым трубам багажника.

Высота вертикальных труб опоры, свободно входящих внутрь труб стойки, должна быть такой, чтобы последние упирались в багажник, а сам он нигде не касался мотоблока, за исключением задней поперечной трубы, которая болтом М8 крепится к штанге мотоблока. В передней части багажник фиксируется пружиной к глушителю.

Стойка багажника устанавливается на коробку передач и привинчивается к ней при помощи ее же болтов. В опорной планке стойки делается выемка по диаметру штанги мотоблока.

Для ремонта или регулировки тяг и т. п. достаточно отсоединить пружину и вывинтить один болт, после чего багажник легко снимается. Это делается и при пахоте, когда багажник не нужен (снимается вместе с крыльями, которые крепятся к нему при помощи кронштейнов). Дно багажника выстилается прорезиненным полотном, предотвращающим засорение мотора.

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН

Сначала несколько слов об ограничителях поворота.

И прицеп ПХ-0,5, и тележка могут принести много неприятностей (вплоть до аварии), если на стыковочном кронштейне не отрегулированы ограничители: колесо цепляется за него, и мотоблок может перевернуться. Чтобы этого избежать, в ограничителях поворотного кронштейна — усиках — сверлятся отверстия Ø6,5 мм, а затем метчиком в них нарезается резьба М8. Сюда ввинчиваются регулировочные болты: даже при максимальном повороте мотоблока они не дадут колесу задеть за кронштейн или его основание. И еще одно небольшое усовершенствование. Попробуйте отсоединить прицеп от мотоблока, не измазавшись: ведь стыковочный узел всегда смазан солидолом. Вот тут и выручит вспомогательная ручка. Она выгибается из стального прутка Ø10 мм и приваривается на расстоянии 60 мм от прицепного отверстия.

УРОВНЕМЕР

Устройство несложное, но очень выгодное. Пробка топливного бака имеет около 15—20 витков резьбы, и каждый раз отвинчивать и завинчивать ее только лишь для того, чтобы проверить запас горючего в баке, не так-то удобно. А мой уровнемер виден даже с сиденья тележки.

Он крепится на стенке топливного бака со стороны карбюратора. Из медной трубки Ø6 мм (она легко гнется в холодном состоянии) выгибаются два колена так, как показано на рисунке. В боковой стенке топливного бака просверливается отверстие, в которое коротким концом впаивается трубка. Из медной проволоки делается кольцо Ø7 мм и припаивается к стенке бака посредине так, чтобы через него можно было пропустить шланг. Второе отверстие сверлится не в боковой стенке, а в днище бака ближе к стенке. В него вставляется и также припаивается второе колено из медной трубки. Шланг берется такой же, какой соединяет краник с карбюратором. Он нагревается в воде, продевается через кольцо и натягивается на трубки. Уровнемер готов.

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Казалось бы, зачем оно мотоблоку? Оказывается, необходимо, особенно при движении с тележкой.

Зеркало устанавливается на багажнике в задней части его верхней продольной трубы. Используется любое автомобильное, с его же кронштейном, к которому, правда, потребуется переходник из отрезка трубы 1/2″: к ней приваривается фланец, представляющий собой копию фланца на кронштейне зеркала.

ЗАГЛУШКА ВОМа

Заглушка отверстия к валу отбора мощности (ВОМ) предохранит от попадания в него грязи и пыли, что очень важно, так как в это отверстие входит соединительный вал косилки или фрезы с малым допуском. Корпус заглушки проще всего выточить из головки старого поршня.

РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ КОЛЕС

Владельцы мотоблока МТЗ-0,5 знают, как неудобно расположено на нем управление блокировкой колес. Я перенес его на левую рукоятку штанги мотоблока по аналогии с рычагом топливного корректора, вынесенного на правую рукоятку. Порядок установки нового рычага следующий. Снимаем тягу включения блокировки и плашкой М8 продлеваем резьбовой участок до длины 140 мм от ручки. Упор изготавливается из стали. Между отверстием на корпусе штанги, через которое проходит тяга блокировки, и кнопкой срочной остановки двигателя сверлим отверстия для троса Ø10 мм с одной стороны и Ø3 мм с другой. Чтобы резьба на тяге не заедала в отверстии корпуса штанги, на нее надевается тонкостенная трубка, проходящая через отверстие в корпусе до упора в ручку. Пружина возврата должна быть сильнее пружины включения блокировки, чтобы при освобождении на рукоятке рычага управления блокировкой она могла вернуть тягу в прежнее положение и выключить блокировку.

САМОСВАЛЬНЫЙ КУЗОВ. В качестве самосвального кузова применена садово-огородная тележка, выпускаемая заводом «Красный экскаватор» (г. Киев). Она может использоваться и как ручная с ее же колесами, предварительно снятыми с прицепной тележки мотоблока. Необходимая переделка: от ручной тележки отрезается ось, а на ее место вваривается труба Ø 1/2″. К ней, в свою очередь, привариваются два стакана — трубы Ø 33,5 мм и длиной 145 мм. В них вставляются полуоси колес. В таком модернизированном виде тележка служит как ручная.

Для установки кузова на мотоблок нужно выдвинуть задний мост и зафиксировать его стопором через отверстие. Проушины на раме кузова и выдвижной раме совмещаются и штифтуются. Рукоятки кузова опускаются на опоры на крыльях тележки и кузов фиксируется с помощью запора, рукоятка управления которым находится под сиденьем. Для опрокидывания кузова надо приподнять рукоятку вверх (вниз ее тянет пружина), тем самым освобождая запор от зацепления с проушиной на кузове. Последний опрокинется и опустится на салазки.

Самосвальный кузов удобен для вывозки со двора мусора, удобрений на огород, а также для транспортировки любых грузов до 200 кг.

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ. Мотоблок используют в качестве бульдозера для разравнивания грунта, чистки тротуаров или дороги от грязи и снега. Кронштейн крепления отвала устанавливают на лапах мотора, к которым крепится основание откидной передней опоры мотоблока, причем с помощью тех же болтов М10. К кронштейнам болтами М8 с барашковыми гайками привинчивают штанги длиной 520 мм, идущие непосредственно к отвалу. Сам отвал изготавливают из жести толщиной 1—2 мм. С внутренней стороны к отвалу приварены четыре стойки из стали толщиной 3—4 мм. В них по месту сверлят отверстия для крепления отвала к штангам, с учетом того, чтобы отвал стоял строго вертикально по отношению к передней части мотоблока. Низ отвала также обшивают жестью, иначе он будет зарываться в землю. Отвал дополнительно фиксируют на мотоблоке двумя регулировочными тягами: в нерабочем состоянии они позволяют разгрузить кронштейны. К нижней части отвала болтами крепится нож размером 3X100X850 мм.

Бульдозерный отвал используется без тележки — оператор сам регулирует угол и глубину резания наклоном рукояток штанги мотоблока. Отвал лучше всего делать из нержавеющей стали, скажем, из бака старой стиральной машины.

ГРАБЛИ. К уголку 60X60 мм привариваются зубья граблей. Зубья — из стального прутка Ø 10 мм; для большей прочности и удобства в работе их немного сгибают. К тому же уголку приваривают кронштейн из трех 4-мм стальных полос шириной 40 мм. Сверху на кронштейн приваривается основание для стояка — стальной лист размерами 3Х100Х100 мм. Стояк имеет высоту 180 мм. Он такой же, как и на бороне, плуге, культиваторе; крепится к сцепке точно так же, как и упомянутые орудия.

Пользоваться граблями можно только без прицепной тележки. Для использования их с тележкой необходим механизм приподнимания граблей, например, при нажатии педали. Гребенку (с зубьями) можно взять и от списанного свеклоуборочного комбайна. Грабли с успехом применяются для уборки сена, очистки огорода от ботвы, сбора мусора и т. д.

Вот, пожалуй, и все мои основные усовершенствования. Они позволяют облегчить и уменьшить тяжелый ручной труд, которого так много набирается у сельского жителя.

В заключение хочу обратиться с просьбой к владельцам мотоблоков МТЗ-05: может, кто-то подскажет, как сделать тормоз на мотоблоке — он так необходим!

Н. БОГОВИК, с. Антонов, Киевская обл.