Опыты их удивительно красивы. Они научились направлять созревание перегноя с помощью отваров разных трав. Установили качественные отличия разных видов перегноя и компоста. Доказали: качество перегноя прямо связано с качеством кормов животных. А качество, эта самая “сила” урожая, мощно влияет на здоровье и силу животных и человека. Значит, в замкнутой системе “растения – животные – человек” можно повышать здоровье и качество всех до идеального состояния. Так возникла биодинамическая система земледелия.
Для “органиста” перегной – основа благополучия. Его одушевляют и относятся к нему очень трепетно: “нет перегноя – нет и урожая”. Забота о перегное и общение с ним – главная из всех работ. Приготовление перегноя и компоста – искусство и священнодействие. Запах зрелого перегноя – один из приятнейших для “органиста”. Рассыпать, выбросить органику – все равно, что для русского крестьянина выбросить хлеб. Потому что качественный перегной, по пригоршне на растение, может удвоить урожай и разительно улучшить качество овощей.
Перегной – живой в самом корректном смысле слова. Это сообщество живых организмов, разлагающих органику для растений. Наши сожители, симбионты. Помощники. Лапушки. Всмотритесь в микроскоп: вон, стараются. Заботиться о них нетрудно: корм уже есть. Но надо обеспечить влагу и воздух. И корм корму – рознь. И условия могут быть такими, что вместо перегноя получится вредный кислый “силос”. Давайте рассмотрим, как сделать полезный перегной.
Что можно компостировать? Прежде всего – любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем: слишком он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок, 1 часть на 40–50 частей воды.
Остатки нашей с вами жизнедеятельности – “человеческие извержения”, или фекалии, – многие не хотят использовать для компостирования из брезгливости или из убеждения, что именно фекалии – источник гельминтов. Думаю, тут мы имеем еще один санитарный миф. В почве всегда полно разных микробов и яиц. Но растения не имеют к этому никакого отношения: никто ведь не мешает нам мыть и чистить овощи, что мы и делаем постоянно, и от паразитов не страдаем. Вот данные “Народной энциклопедии”: “В некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы человеческими извержениями, которых удобрительное значение выше раз в 8–10 навоза. Они применяются, главным образом, там, где нет скота и навоза, или наоборот, где культура настолько высока, что требует усиленного удобрения…”. Мой туалет – ведро вместо ямы, и я успешно компостирую этот, заметьте – неистощимый, “совокупный продукт”. И урожай грядок растет и радует. И отходов нет!
Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств – все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой.
Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости: они не гниют по 3–4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику. Деревяшки, щепки, ветки – следует мельчить и помещать на дно кучи: прежде, чем они сгниют, они поработают дренажем.
Как устроить правильную кучу. Прежде всего – не делайте ям. При наших суглинках и дождях в понижениях скапливается вода. А без воздуха гнилостные микробы замирают и размножаются “бродильно-сквашивающие” – мы силос так делаем и капусту квасим. Такой вонючий силос вреден для растений!
Поэтому найдите не затапливаемое место. Обязательно в тени, иначе придется часто поливать кучу. Огородите 2–4 кв. метра стенками из досок, железа, шифера, метровой высоты. На дно бросьте слой соломы, опилок, листьев: они образуют слой, отделяющий компост от земли, и его легко будет брать вилами. Еще лучше, если куча устроена на бетонной поверхности: удобнее работать во всех отношениях. Да и возить перегной придется на тачке – дорожки нужны.
Стенок может быть три – без передней. А может быть и четыре, но передняя должна быть съемной: перегной приходится перелопачивать и подбирать. Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно “крышка” уменьшит испарение влаги. А влажность тем лучше, чем стабильнее. Если куча прикрыта и в тени, ее практически не приходится поливать летом. И последнее: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.
Как сделать, чтобы компост зрел. Если слой органики влажен и прикрыт от высыхания, он, в общем-то, нормально зреет и сам. И все же…
Первое. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, навалить слоем толще полуметра, она может сильно уплотниться, и начнется упомянутое “силосование”. Поэтому траву лучше подвялить денек. Или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.
Второе. Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики: бактерии на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода – лейте на кучу: пища микробам.
Третье. Можно сделать зрелый компост и за месяц. Для этого применяется горячее компостирование. В этом случае объем органики должен быть близок к кубическому (оптимально –1–1,2 м в высоту). В стенках должны быть щели для воздуха (лучше всего – стенки из сетки). Рядом должен быть такой же пустой объем для перекидывания компоста. Объем заполняется слоями, сдабривается готовым компостом или землей, при недостатке влаги слои поливаются. Тут нужно знать свойства разных материалов: в зависимости от содержания азота или углерода они по-разному себя ведут. Азотистые – зерна, семена, хлебные и мучные изделия, пищевые отходы, гниющие фрукты и овощи, а также навоз и фекалии – это “топка”: их гниение разогревает кучу. Горячая куча зреет на порядок быстрее. Но эти “истопники” содержат мало воздуха и слишком кислы. Поэтому их прослаивают углеродистыми материалами: соломой, листвой, травой, опилками, измельченным картоном, бумагой. Они воздушны, сами почти не греются, а при гниении, наоборот, азот потребляют. Если взять поровну тех и других, баланс получается нормальный. И вот эта смесь быстро разогревается. Но через 4–6 дней жарища в центре кучи переваливает за 70° С, да и кислород кончается – микробы начинают гибнуть. Если куча накрыта пленкой – то через три-четыре дня. Тут вы берете вилы и перекидываете компост на свободное место. И так – четырежды. Хлопотно. Но зато уже к июню можно засыпать грядки слоем свежего компоста. И получить три порции за лето. Западные фермеры часто так компостируют.
Выводы таковы: если в куче в основном азотистые материалы, готовый компост следует присыпать золой, мелом или известью – раскислить. Если же только углеродистые – добавить азота: мочевины (карбамид) или селитры с килограмм на кубометр – быстрее сгниет и питательность сохранит.
Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однообразным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное – запах. Исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если не пахнет – это мертвая земля.
Компостный чай. Одна лопата компоста настаивается с неделю в 20 л воды. Получается подкормка. То же мы делаем с навозом или курьяком. Весьма прекрасное оживляющее удобрение! Правда, если есть перегнойная мульча, такие меры ни к чему – она сама и удобряет, и влагу хранит.
Упомянем о червяках. Доктор медицинских наук, врач Анатолий Михайлович Игонин посвятил свою жизнь технологии разведения дождевых червей. Он увидел, что “…здоровье человека напрямую связано со здоровьем и благополучием дождевых червей”. И это – не преувеличение. Пропуская через кишечник почву и органические остатки, черви создают уникальное вещество – биогумус. По питательной ценности и биологической активности он намного ценнее самого хорошего перегноя или компоста. Коммерческая агрономия в первую очередь уничтожает червей: они боятся сухости, нарушения кислотности, избытка солей и недостатка органики. Заниматься разведением червей, как предлагает Игонин, слишком хлопотно. А под мульчой они сами разведутся. Просто нужно приветствовать их и кормить растительными остатками. Если в течение лета с грядки исчезает слой органики – это хорошо: черви съели. Наше дело – ее добавлять.
