ЖУРНАЛЬНЫЙ ИЗ… КРОВАТКИ

Подросли мои дети, ненужной стала их малышовая кроватка. Однако отдать ее было некому, а выбрасывать — жаль. Решил оставить на «запасные детали» — как материал. И точно, пригодились, когда надумал сделать журнальный столик.

От деревянной кроватки (типа старых чешских) основными элементами станут решетчатые боковины: они, по сути,— готовые опорные части столика (ножки). Верх же, или столешницу, получим из листа ДСП размером 880x600x20 мм. Выпилив такую заготовку, тщательно зачистим ее наждачной бумагой и в несколько слоев покроем любой понравившейся эмалевой краской. Или, тонировав заготовку морилкой, наносим на нее несколько слоев мебельного лана (с тщательной просушкой каждого слоя). При желании и возможностях вместо этой отделки заготовки можно обклеить ее шпоном и уж затем покрывать мебельным лаком — прозрачным или темным. (Если низ столешницы шпоном не отделывается, необходимо нижнюю поверхность ДСП обязательно покрасить: экологические требования к материалу).

При желании сделать столик более легким можно изготовить его крышку и из листа фанеры толщиной не менее 10 мм (если есть более тонкая — можно воспользоваться так называемым переклеем: получить необходимую толщину, склеив несколько слоев с использованием столярного, казеинового или клея ПВА). Для придания более эстетичного внешнего вида фанерной столешнице ее кромки целесообразно обшить (заделать) тонкими рейками, прибив их тонкими гвоздями (или приклеив). Если поверхностный слой фанеры с красивым древесным рисунком — отпадет надобность в отделке крышки шпоном: можно тоже хорошо обработать шкуркой и покрыть лаком (с предварительной пропиткой морилкой или без нее, как захочется).

Для большей прочности и устойчивости остается ввести между опорами поперечину из бруса 40×40 мм, а на концах нижних планок опор — бобышки-подпятники.

Если описанная модель столика понравилась, а ситуации с кроваткой, как была у меня, у вас нет, столик можно собрать и просто из отдельных заготовок. Решение верхней части — столешницы — при этом остается таким же, как рассказано выше. Для нижней же части потребуется брус сечением 40×40 мм, круглые деревянные (или металлические) стержни диаметром 15 мм и деревянная планка сечением 15×40 мм.

Из бруса заготавливаем верхние и нижние продольные элементы опоры длиной 600 мм (4 шт.) и поперечину длиной 624 мм. В продольных брусках перьевым сверлом заготавливаем глухие отверстия диаметром 16 мм на глубину 35 мм — по 5 в каждом бруске. А в нижних брусках, помимо того, еще и отверстия под поперечину (на рисунке показано по два круглых отверстия из расчета на вставные круглые шипы; но начальная длина поперечины позволяет выпилить на ней прямоугольный шип — тогда в брусках стамеской выбираем соответствующее гнездо под них). Снизу к брускам приклеиваются (столярный, казеиновый, или клей ПВА) подпятники — квадратные обрезки планки.

Перед сборкой все детали окончательно отделываются и покрываются эмалями или лаком. Последовательность соединения элементов столика может быть разной. Например, можно сначала собрать нижние бруски опоры с поперечиной, затем — столешницу с верхними брусками, после чего соединить эти два получившихся блока стержнями. Конструкция получится прочнее, если все стыки будут иметь клеевой слой.

С. СЕМЕНОВ, Кзыл-Ординская обл., Казахстан