ПОЛУКОПИЯ-«ПРЯМОХОД»

ПОЛУКОПИЯ-«ПРЯМОХОД»

Модели класса ЕХ-500 (длина корпуса не выше 500 мм), создаваемые как приблизительные полукопии настоящих судов различных типов, весьма популярны среди юниоров благодаря сравнительной простоте и эффектности внешнего вида.

Для предлагаемой сегодня вниманию юных судомоделистов полукопии в качестве прототипа выбран реально существовавший во второй половине девятнадцатого столетия небольшой кораблик (еще раз отметим, что согласно правилам соревнований подобие модели класса ЕХ-500 какому-то конкретному кораблю все же совершенно необязательно). На нем паровая машина, приводившая во вращение гребной винт, дублировалась возможностью установки достаточно эффективного парусного вооружения. Для полукопии последнее не нужно, поэтому мачты несут чисто декоративную функцию, передавая лишь особенность имитируемого судна.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Прежде чем начинать работу, рекомендуется внимательно прочитать статью и разобраться в чертежах, чтобы последовательность и технология стали полностью понятны.

Шпангоуты корпуса (с первого по пятый) и носовая часть киля перечерчиваются на фанеру толщиной 1,5 мм и затем выпиливаются с помощью лобзика. Торцы деталей зачищаются надфилями наждачной бумагой, наклеенной на ровный брусок. Вырезы стрингеры лучше дообработать остро заточенным ножом, контролируя доводку предварительно откалиброванными рейками. Допустимо, чтобы стрингеры немного выступали за контур шпангоутов, но не наоборот.

Носовую часть корпуса собирают на клею из килевой оконечности (форштевня) и бальзовых (или пенопластовых) бобышек. После грубой обработки носовой части приступают к изготовлению кормовой, аналогичной по конструкции, но не имеющей центральной фанерной вставки.

Сборка корпуса проводится на ровной доске-стапеле размером примерно 20x100x500 мм. Защитив поверхность стапеля листом бумаги, наносят разметку оси симметрии корпуса и мест расположения шпангоутов. Полезно дополнительно отметить и габариты палубного люка, обозначающие одновременно и места прорезей в шпангоутах.

Вначале на стапеле с помощью булавок закрепляют пару подпалубных стрингеров, собранных из двух реек каждый (кормовая расширенная часть межстрингерного пространства позволит оформить люк для монтажа батарей питания). На стрингеры насаживают шпангоуты и стыки проливают клеем. В вырезах шпангоутов монтируют пару килевых реек сечением 3×5 мм. Перед заклейкой между ними вставляют дистанционные распорки из отрезков фанеры толщиной 1,5 мм. После отверждения клеевого состава распорки удаляются. В последнюю очередь монтируются бортовые и скуловые стрингеры.

Рис. 1. Модель юниорского класса ЕХ-500
Рис. 1. Модель юниорского класса ЕХ-500
1 — форштевень (фанера толщиной 1,6 мм), 2 — мачта (липовая рейка круглого сечения), 3 — крышка переднего люка (фанера толщиной 1 мм), 4 — гафель (липовая рейка), 5 — ванты, 6 — мостик (сборный), 7 — крышка заднего люка (фанера толщиной 1 мм), 8 — флагшток, 9 — кормовая бобышка (сборная деталь из бальзы толщиной 10 мм или пенопласта марки ПХВ), 10 — руль поворота (жесть или латунь толщиной 0,3 мм), 10А (здесь и далее индекс «А» соответствует варианту самостоятельного изготовления мотоустановки) — поворотный руль (сборный узел из проволоки Ø2 мм и жести), 11 — комплектная мотоустановка промышленного производства, 11А — электродвигатель, 12—15 — промежуточные шпангоуты (фанера толщиной 1,5 мм), 16 — носовой шпангоут (фанера толщиной 1,5 мм), 17 — тумблер, 18 —сигнальный огонь, 19 — палуба (фанера толщиной 1 мм), 20 — блок питания, 20А — блок питания заднего расположения, 21 — киль (сталь или латунь толщиной 1,5 мм), 22 — надстройка (сборная деталь, 2 шт.), 23 — кнехт, 24 — якорь, 25 — носовая бобышка (сборная деталь из бальзы толщиной 10 мм или пенопласта марки ПХВ), 26 — левая часть обшивки днища (фанера толщиной 1 мм), 27 — правая часть обшивки днища (зеркально симметричная дет. 26), 28 — спасательный круг, 29 — ложемент двигателя (жесть, липа), 30 — бортовая обшивка (фанера толщиной 1 мм), 31 — дейдвуд (медная или латунная трубка Ø6×1 мм).
Длина модели 495 мм, ширина 91, осадка 58 мм. Двигатель на 3…4,5 В; питание от одной-двух плоских батарей. Диаметр гребного винта 30 мм.

Каркас корпуса тщательно шлифуется наждачной бумагой, также наклеенной на бруски из твердой древесины. Затем он обшивается фанерой толщиной 1 мм. Обе половины днищевой обшивки и борта подготавливаются по контрольным шаблонам из ватмана. Как и другие монтажные операции, приклейка фанеры ведется на эпоксидных смолах. В первую очередь на место ставится днищевая обшивка, причем при этом нужно не забыть, что по оси корпуса должна остаться щель шириной 1,5 мм. К килевым рейкам фанера «прибивается» булавками, а к скуловым стрингерам прижимается пружинными прищепками. После отверждения клея излишки обшивки срезаются острым ножом, каркас снимается со стапеля, и затем обшиваются борта. В принципе для облегчения последней операции допустимо вначале не приклеивать на место носовую и кормовую бобышки, чтобы поставить их уже на обшитом корпусе. В задней бобышке предусматриваются пазы под пластины рулей. Если последние будут иметь поворотную конструкцию, пазы не нужны.

В вышлифованном корпусе монтируется двигательная установка. Проще всего воспользоваться отечественной комплектной, включающей двигатель, дейдвуд с гребным валом и винтом. Хотя возможно применение и самодельного варианта. Обе модификации приведены на рисунках. Под комплектную мотоустановку в верхней части шпангоута 3 прорезается паз шириной 10 мм для облегчения проведения дейдвуда через остальные шпангоуты. В варианте самодельной мотоустановки под двигатель и дейдвуд достаточно только выполнить отверстия в шпангоутах 3, 4 и 5 (показаны на рисунках линией условного контура). Двигатель закрепляется на ложементе из мягкой древесины с помощью полухомута, вырезанного из мягкой фольги толщиной 0,5 мм, и двух шурупов. Ложемент приклеивается к днищу корпуса и шпангоуту 2. При этом стараются достичь максимальной соосности вала двигателя и гребного вала.

Для последнего применяется ровная стальная проволока Ø 3 мм (с резьбой М3 для крепления гребного винта и поперечным отверстием Ø1 мм на другом конце — под элемент карданного шарнира). Ведущая часть кардана напаивается на вал двигателя: полученный утрированный шарнир позволяет свести до минимума вредное влияние случайных перекосов и несоосностей. Дейдвуд — трубка Ø6×1 мм с запрессованными по концам подшипниками скольжения.

Рис. 2. Выкройки деталей корпуса (позиции рис. 1).
Рис. 2. Выкройки деталей корпуса (позиции рис. 1).

В щели по оси симметрии корпуса заклеивается килевая пластина, вырезанная из листовой стали толщиной 1,5 мм (при желании можно воспользоваться и латунью). К точности выполнения этой операции нужно отнестись очень внимательно, так как от нее будут зависеть ходовые качества модели, и в первую очередь надежность удержания заданного курса. Рулевые пластины заклеиваются в соответствующих пазах бобышки,— в таком исполнении курс регулируется простым подгибом рулей. Однако тонкой регулировки проще добиться за счет небольшого усложнения, также показанного на рисунках. В этом варианте в бобышке монтируют трубки под баллеры, изготавливаемые из проволоки Ø2 мм, с припаянными к ним пластинами рулей. Верхние концы баллеров заканчиваются рычагами, контактирующими с установленными на шпангоуте 5 гребенками из стальной или латунной жести.

Внутренние поверхности корпуса покрывают дважды эпоксидной смолой, смешанной с нитроэмалью. Аналогично отделывают нижнюю поверхность палубы, после чего ее монтируют на корпусе. Контур монтажных люков обрамляется рейками сечением 3×5 мм. Передний люк выполняется из фанеры толщиной 1 мм и таких же реек. Задний люк для размещения батарей делается только из фанеры; причем он несет и копийные элементы надстроек, и тумблер включения ходового электродвигателя. Капитанский мостик — из мягкой древесины и фанеры толщиной 1,5 мм; эти же материалы используются и при работе над другими копийными элементами. Полезно предусмотреть последовательность операций, позволяющих монтировать отделанные надстройки уже на покрашенной поверхности палубы. Для оперирования с моделью на берегу изготовляется двухстоечная подставка-ложемент из фанеры толщиной 4—5 мм и реек сечением 3×8 мм.

Отделка: отшлифованный корпус по всем поверхностям, исключая палубу, покрывают грунтовочным слоем белой синтетической эмали (палуба — прозрачной эмалью). После сушки накладывают шпаклевку. Отшлифовав вновь корпус, его еще раз красят, и после контрольной шлифовки наносят окончательный слой белой эмали. Схема окраски модели: красный — корпус ниже ватерлинии (в том числе рули и килевая пластина), левый сигнальный огонь, половина спасательных кругов; зеленый — корпус над ватерлинией, правый сигнальный огонь, крыши рубок и надстройки над «машинным отделением»; белый — ватерлиния, окантовка палубы, стены надстроек, половина спасательных кругов, трапы, ограждения; черный — рамы иллюминаторов, якорь, кнехты, стояк компаса; натуральный цвет дерева — палуба, задний люк, штурвал, мачты и рангоут, двери.

Отладка хода модели очень проста. После укомплектации мотоустановки и блока питания все подвижные детали фиксируются в корпусе за счет закладки кусков губки или поролона. Включив двигатель, проверяют правильность направления вращения гребного винта. Проконтролировав параллельность плоскостей рулей с осью корпуса, модель ставят на воду, включают мотор и, «прицелившись» на произвольную метку на противоположном берегу, выпускают кораблик, постоянно наблюдая за изменениями первоначального курса. Надо отметить, что при умеренном боковом ветре изначальную «настройку» приходится изменять, корректируя установку рулей.

После первых пробных заездов дополнительно проверяют герметичность корпуса и всех стыков. Впоследствии в любом случае модель, снятую с воды, обязательно протирают досуха. Нежелательно надолго оставлять ее и под лучами яркого солнца.

По материалам чешского журнала «Моделарж»

Рекомендуем почитать

  • НА УДОЧКУ, НО БЕЗ КРЮЧКАНА УДОЧКУ, НО БЕЗ КРЮЧКА
    Рыболовный крючок — такая классика, что никто не может сказать, когда он появился. С незапамятных времен форма крючка остается неизменной. Придумать новый крючок — все равно что...
  • Алюминиевые колеса для велосипедовАлюминиевые колеса для велосипедов
    Велогонщики стремятся сделать свои велосипеды как можно более легкими. Стальные колеса слишком тяжелые, поэтому вместо стали используется углеродное волокно или алюминий. У самых...
Тут можете оценить работу автора: