УПРАВЛЯЕМАЯ ЯХТА «ЗОФКА»

Предлагаемая вниманию судомоделистов разработка создана спортсменами из Чехии. Она проста по конструкции, не требует дефицитных материалов для постройки, имеет оригинальную технологию исполнения корпуса и при этом весьма хороша на ходу. Изготовление подобной мини-яхты не представит труда даже для малоопытных спортсменов. Те же, кто уже накопил определенный опыт в наборных каркасах корпуса с последующей обшивкой фанерой, могут воспроизвести конструкцию в соответствии со своими привычками. Перед началом работ необходимо выполнить проекции корпуса в натуральную величину на плотной бумаге и вырезать их. Полученные шаблоны используются при разметке заготовок из пенопласта толщиной 38—40 мм, которые затем обрезаются с припуском около 1 мм. В пластине пенопласта, образующей верхнюю часть корпуса, выполняют отверстие кокпита, в которое впоследствии будут вклеены детали каюты. Обе пенопластовые детали соединяются клеем типа казеинового или ПВА. После высыхания связующего заготовка обрабатывается по виду сбоку.

В основном пенопласт режут с помощью термолобзика, хотя в крайнем случае можно использовать и полотно от ножовки по металлу. Обводы корпуса типа «шарпи» при обработке контролируются шаблонами из плотного картона или тонкой фанеры, причем вполне достаточно не полного комплекта, а лишь сечений 1, 3 и 5. Для уточнения обводов полезно время от времени при шлифовке поверхности прикладывать легко гнущуюся сосновую рейку вдоль всей длины. Готовый корпус переворачивают палубой вверх и по оси вырезают паз под рейку сечением 5×10 мм, после заклейки которой обрабатывают скосы погиби палубной поверхности. Кормовая деталь вырезается из липового бруска толщиной 15 мм. Носовой узел представлен осевой пластиной из фанеры толщиной 1 мм, к которой с обеих сторон приклеиваются липовые бруски, опиленные до требуемой формы. Обе детали на клею монтируются на пенопластовом корпусе и при необходимости дообрабатываются.

Из нерыхлой оберточной бумаги нарезают полоски шириной 40 мм, которые покрывают казеиновым клеем и под углом 30° к продольной оси корпуса туго, вплотную друг к другу наматывают на отшлифованный корпус. Когда будет закрыта вся его поверхность, накладывают второй слой бумаги в обратном направлении. Дождавшись полного высыхания клея, корпус шлифуют и весь оклеивают дополнительным слоем тонкой плотной бумаги, раскроенной в виде обшивок палубы, бортов и днища. Вместо этого допускается обтянуть корпус на казеине тонким капроновым чулком, избытки которого после высыхания клея срезаются на корме и носу.

В днище прорезается паз под килевую пластину и выполняется отверстие под трубчатый подшипник баллера. Плавник киля вырезается из дюралюминия толщиной 2 мм или стального листа толщиной 1 мм. Свинцовый балласт отливается непосредственно на нижней части плавника в деревянной Форме, либо заготовки привертывают к плавнику с обеих сторон винтами с гайками и с клеем, после чего свинец опиливают до требуемых размеров и формы. Размеры свинцовых заготовок в таком исполнении —1 2×40 мм (сечение брусков), винты крепления — три штуки Мб. В любом случае масса балласта должна быть равна 1300 г, а форма сечения — близкой к прямоугольной со скругленными углами. При виде на модель снизу форма балласта — каплеобразная.

Элементы каюты вырезают из фанеры толщиной 1 мм, подгоняют друг к другу и склеивают прямо в пазу корпуса (монтаж начинается с боковин и «настила», потом ставят панель с передним окном и переборки, нрыше же делается съемной для доступа к радиоаппаратуре). Имитации стекол окон вырезают из глянцевой бумаги соответствующего оттенка. Их при-лакировывают уже на готовой модели.

Плавник киля с помощью эпоксидной смолы заклеивают в прорези корпуса и дополнительно фиксируют в объеме кокпита шпилькой длиной около 30 мм. В указанных на рисунках местах стыки фанерных деталей каюты усиливают или обрамляют рейками сечением 3×3 мм. Из таких же реек делают и специальные шпильки, к концам которых нитками с клеем крепят металлические ушки для привязки такелажа. Проколов обшивку корпуса в заранее размеченных местах, эти шпильки на эпоксидке заклеивают на полную длину в пенопласте.

P и с. 1. Основные геометрические данные модели.

Рис.2. Проекция «Корпус».

Нумерация теоретических сечений соответствует Рис. 3..

Р и с. 3. Конструкция модели яхты:

1— стоячий такелаж, 2— натяжная планка (дюралюминий толщиной 1—1,5 мм), 3— носовая оконечность (сборка из фанеры 1 мм и липовых брусков), 4- стаксель, 5- гик стакселя (сосна сечением 5×5 мм), 6— гика-шкот стакселя, 7— мачта (сосна сечением 10×10 мм), 8- передняя стенка (фанера 1 мм), 9— передняя переборка (фанера 1 мм), 10— средняя переборка (фанера 1 мм), 11—окантовка (сосна сечением 3×3 мм), 12— боковая стенка (фанера 1 мм), 13— задняя стенка (фанера 1 мм), 14— кормовая оконечность (липа толщиной 15 мм или сосна), 15—плавник руля поворота, 16—съемная крыша (фанера 1 мм с окантовкой из реек 3×3 мм), 17-обшивка корпуса (бумага), 18— «полик» (фанера 1 мм), 19-корпус (пенопласт), 20—шпилька с проволочным ушком, 21- плавник киля (Д16Т толщиной 2 мм или сталь 1 мм), 22-балласт (свинец), 23- степсовая планка, 24- ванта, 25— грота-гик (сосна сечением 5×5 мм).

Внизу — выкройки деталей. Отдельно показано типовое сечение наборного варианта корпуса модели.

После отверждения связующего приступают к внешней отделке корпуса. Вначале накладывают один грунтовочный слой белой эмали, после основательной сушки которой наносят нетолстый слой шпаклевки. За тщательной шлифовкой следует второй слой белой синтетической эмали. Отделочные слои в количестве двух или трех кладутся уже без промежуточной шлифовки. Цветовое окончательное решение модели яхты зависит от вкуса ее изготовителя, однако полезно учесть, что на воде лучше видны детали, имеющие светлые ясные тона и оттенки.

Из качественной сосновой рейки сечением 10×10 мм выстругивают мачту круглого сечения, равномерно сужающуюся к верхнему концу. Более хорошие результаты даст переклей заготовки из двух реек сечением 5×1.0 мм. Гик стакселя и грота-гик делают из реек 5×5 мм. На мачте и гиках с немощью ниток и клея закрепляют проволочные ушки и вырезанные из металлического листе петли для крепления такелажа и шарнирной навески грота-гика на мачте. Все деревянные элементы слегка тонируют и покрывают бесцветным лаком. В нижний торец мачтовой рейки ввертывают шуруп 2×15 мм так, чтобы его тело выступало на 2—3 мм, после чего срезают головку. Под полученный таким образом шпор мачты на палубе закрепляется степсовая планка из дюралюминия или фанеры толщиной 3 мм.

Паруса лучше всего сшить из тонкой, но плотной синтетической ткани. Для их раскроя полезно вначале из плотной бумаги сделать шаблоны с припусками на подвертку краев и на образование кармана под мачту на гроте. Обрисовав выкройки на ткани, вдоль полученных линий наносят легкий слой казеинового клея шириной около 5 мм (он скрепит волокна и облегчит резку материи). Ширина кармана, которым грот будет надеваться на мачту, должна быть равна приблизительно 40 мм. На гиках паруса крепятся за нижние углы.

Мачта фиксируется в требуемом положении парой вант, фор-штагом и ахтерштагом. Для этих элементов такелажа применяют прочную синтетическую нить или шнур, причем на верхних концах заделываются петли, а нижние затягиваются с помощью фигурных натяжных планок из дюралюминиевого листа толщиной 1—1,5 мм. Для стыковки с металлическими петлями корпуса все окончания такелажных элементов несут на концах проволочные петли-восьмерки. Отклонения гиков регулируются длиной шкотов, имеющих аналогичные натяжные планки. Для операций по сборке модели непосредственно у воды и регулировке парусного вооружения полезно собрать складную подставку из фанеры и реек сечением 5×15 мм.

Отладку хода лучше всего проводить при несильном ровном ветре на акватории, чистой от растительности. Регулировка парусов проводится по стандартной методике, когда угол отклонения гиков от нейтрали выбирается приблизительно равным половине угла между желаемым направлением хода модели и направлением ветра (впоследствии, конечно, желательно вам, как моделистам-яхтсменам, перейти на яхтенную терминологию — приведенные сейчас общетехнические понятия среди спортсменов-профессионалов могут вызвать лишь снисходительную улыбку). Отрегулированную яхту выпускают без толчка и следят за характером движения. Если модель проявляет тенденцию увеличивать угол между направлением своего хода и ветром (яхта «уваливается»), необходимо за счет перетяжки штагов и перестановки шпора мачты сдвинуть мачту назад; если же указанный угол уменьшается (яхта «приводится»), то мачту сдвигают вперед. Правильно отлаженная модель должна автоматически удерживать направление хода относительно ветра. Для упрощения возврата при отладочных заездах можно к корме привязать тонкую капроновую нить.

Управление с помощью радиоаппаратуры не вызывает каких-либо проблем и перерегулировок, так как данная модель рассчитана только на привод руля. Небольшими отклонениями можно уточнять курс яхты, а при полных рулях курс меняется так, что паруса перебрасываются на другой борт и модель изменяет направление хода на обратное. Если вы будете запускать яхту при сильном ветре и она окажется на ходу с большим креном, можно вообще снять стаксель, уменьшив таким образом площадь и эффективность парусного вооружения. Одновременно с этим мачту сильно сдвигают вперед. Однако выгоднее для условий сильного ветра иметь дополнительный комплект парусов со сниженной за счет высоты площадью. Антенну приемника протягивают через отверстие в стенке каюты, и верхний ее конец закрепляют на мачте или гике, выключатель питания фиксируют на переборке, через которую проводится и тяга от рулевой машинки к рычагу баллера.

Те, кто захочет строить модель по классической технологии из реек-стрингеров со шпангоутами и жесткой фанерной обшивки корпуса, рекомендуем воспользоваться полным комплектом теоретических сечений проекции «корпус». Типовое сечение такого варианта корпуса дополнительно приведено на рисунках.

Ю. ТАНИН, инженерконструктор, руководитель кружка