МОДЕЛЬ-КОПИЯ — ИЗ НАБОРА

В последнее десятилетие популярным видом моделизма у ребят является сборка пластмассовых моделей-копий из готовых наборов. Оно и понятно. Не нужно искать дефицитных материалов и комплектующих — почти всё необходимое находится в коробке. Начинающему, еще неумелому моделисту-школьнику проще склеить несколько готовых деталей, чем выпиливать их с нуля, — ведь так хочется поскорее получить игрушку, похожую на настоящий танк, корабль или самолёт, что ни на точную подгонку деталей, ни на мелкую деталировку терпения уже не хватает. Понятно, что о «копийности» таких моделей можно говорить только условно.

Но со временем, сравнивая по фотографиям, рисункам и чертежам свою модель с реальной машиной, появляется желание более точного копирования прототипа, превосходящего заложенный изготовителем набора уровень. Но как правильно это сделать?

Изданий по данной тематике немало. Но большинство из них рассчитаны на многоопытных и хорошо оснащённых «зубров» моделизма. К тому же, зачастую, публикации в них полны нескрываемого презрения к тем, кто не может потратить многие сотни, а то и тысячи рублей на качественные импортные модели, краски, аэрографы и прочие аксессуары. По-видимому, авторам неведом материальный уровень большинства россиян, чьи дети тоже хотят приобщиться к истории техники и иметь миниатюрные копии наиболее впечатливших их образцов. Так как быть тем, кто впервые решил пойти дальше простого исполнения инструкции?

И всё же, располагая только дешёвыми отечественными наборами, материалами и общеупотребительным инструментом, можно получить вполне приличные копии. Для примера возьмём недорогую (около 100 рублей) модель истребителя МиГ-3 производства фирмы «Звезда».

Рис. 1. Модель-копия советского истребителя времен Великой Отечественной войны МиГ-3:

1- кок воздушного винта; 2 — воздушный винт; 3 — выхлопные патрубки двигателя; 4 — мачта антенны; 5 — фонарь кабины пилота; 6 — радиостанция; 7 — антенна; 8 — створка задней стойки шасси (2 шт.); 9 — передняя стойка шасси; 10 — крыло; 11 — левый элерон; 12 — триммер левого элерона (только на левом элероне); 13 — стабилизатор; 14 — руль высоты; 15 — триммер руля высоты (только с правой стороны); 16 — фюзеляж; 17 — пулемёт

Сразу же приведу два правила, которые надо непременно соблюдать при работе над любыми моделями.

1-е: обложитесь всеми чертежами и фотографиями прототипа, какие только найдёте. Это позволит дополнить модель какой-то мелкой деталировкой, опущенной производителем, а также разрешить массу вопросов типа: «какой стороной клеить эту деталь?» Многое есть в Интернете, если запросить по названию самолёта в разделе «картинки». У кого нет компьютера или выхода в Интернет, можно пойти в Интернет-центр, на почту или в библиотеку. Пара фотографий, проясняющих самые непонятные места конструкции, с распечаткой на принтере, обойдётся рублей в двадцать.

Если вы увлекаетесь техникой Второй мировой войны, то вам поможет компьютерная игра «Ил-2. Забытые сражения», с дополнениями (есть в некоторых клубах). Она позволяет осмотреть снаружи почти все самолёты (и не только самолёты) того времени, а многие из них -и изнутри кабин.

2-е: никогда не клейте детали, не примерив их насухо, какой бы простой ни казалась предстоящая операция. Иначе может не удаться даже обычная склейка половинок крыла из-за облоя-заусенца, образующегося при прессовке деталей (рис. 2а).

А теперь приступим к делу. Подточите напильником кресло пилота, как показано на рисунке 2б. Скруглите углы чашки сиденья. Подточите также верхние углы приборной доски, иначе не состыкуются половинки фюзеляжа. Их, кстати, тоже лучше доработать. В носке центроплана крыла имеются воздухозаборники, обозначенные на деталях 5 и 8 (рис. 4) небольшими овальными углублениями. Просверлите по их краям отверстия диаметром около 0,8 мм и прорежьте перемычку. Дрель тут ни к чему, просто сделайте толще хвостовик сверла, обмотав и опаяв его медной проволокой. Если сверло не затуплено, то, вращая его между пальцами, вы всё сделаете достаточно быстро, а главное — точно.

В инструкции для деталей интерьера кабины указана окраска в чёрный цвет. Но точнее будет так: чёрные только верхняя часть ручки управления и подголовник кресла. Приборная доска и нижняя часть ручки — серые или светло-серые. Приборы можно «напечатать», например хвостовиком тонкого сверла, слегка смоченным чёрной краской. Пол, внутренние стенки кабины -тёмно-серые. Педали и, как вариант, чашка сиденья, окрашиваются «серебрянкой».

Кстати, о красках. Самые дешёвые — отечественные, фирмы «Звезда». Их три типа: нитро, акриловая и «супер».

Нитрокраску разбавлять лучше всего чистым ацетоном. Если краска расслоилась — разболтайте содержимое до полной однородности. А в остальном — без особенностей. Но последние годы в продаже её нет (может быть уже снята с производства?).

Акриловая краска разбавляется водой, не имеет запаха (немаловажное качество). Она даёт матовую поверхность. Сцепляется с пластмассой не сразу, свежий слой имеет малую прочность. Коснешься ногтем — уже царапина. Но через сутки — двое краска хорошо затвердевает и её можно даже осторожно полировать суконкой без пасты. Идеальна для прорисовки переплётов фонарей. Для этой работы сделайте из двух спичек инструмент — тончайшую кисть и ножик. Ими можно снимать случайные подтёки краски, пока не засохли. С оргстеклом высохшая краска сцепляется намертво.

Кстати, если разбавлять «звёздовскую» акриловую краску не водой, а разбавителем Х-20А фирмы «ТАМУА», то она даёт более качественную поверхность, лучше и быстрее сцепляется с пластмассой. Но интервал между нанесением слоёв краски следует увеличить не менее чем до двух часов.

Краска «супер», пока она свежая и разбавлена фирменным разбавителем до не слишком густой консистенции, даёт хорошую ровную глянцевую поверхность. Но стоит ей расслоиться или подсохнуть, образовать плёнку на поверхности или комочки, то её уже не спасёт даже фирменный разбавитель. Так что если следующую модель вы будете делать через пол года-год, то весь комплект красок, скорее всего, придется покупать новый. Да и сохнет она долго. Остерегайтесь оставить отпечатки пальцев на модели!

Для пользы дела освоим технологию получения пластмассовых нитей и стержней. Отрежьте прямой кусок литника, возьмитесь за его концы и, вращая, нагрейте над пламенем свечи. Когда пластмасса размягчится, выведите литник из потока горячего воздуха и  растяните до требуемого диаметра. Нам понадобятся нити 0,5 мм — для имитации каркаса и тончайшие, диаметром не более 0,1 мм, — для антенны.

Рис. 2. Доработка некоторых деталей из набора для лёгкой и правильной их стыковки при сборке:

а — верхняя поверхность крыла; б — сиденье пилота; в — створка задней стойки шасси; г — выхлопные патрубки двигателя
 

Рис. 3. Монтаж оборудования кабины:

1 — приборная доска с прицелом; 2 — левая приборная панель; 3 — правая приборная панель; 4 — каркас кабины (с обеих сторон); 5 — фюзеляж

Модель МиГ-3 изготовлена из пластмассы зелёного цвета. Нам же для упомянутых деталей больше подходит серый, так что поищите литники от каких-нибудь других моделей. Изготовленные заранее стержни и нити подвесьте вертикально, чтобы они оставались прямыми.

Теперь наклейте на внутренние стенки кабины отрезки стержней, имитирующих каркас, как показано на рис. 3. Из тонкой пластмассы (подойдут пластинки с номерами деталей) сделайте боковые приборные панели. Их окраска аналогична основной приборной доске. Обратите внимание, детали левого и правого бортов — неодинаковы. Проверьте, чтобы приборная доска не налегала на эти детали. Если всё нормально, дополнительно закрепите их каплями клея снизу, чтобы потом они не болтались по заклеенной кабине.

Из тонкого оргстекла (от упаковки аудиокассет) выпилите прицел (на дет. 1, рис. 3). Чтобы не давить пальцами крохотную детальку, сначала выпилите верхнюю часть, а потом отпилите деталь от заготовки. Окраска — в чёрный цвет, задний торец — в цвет кожи, а верхнее наклонное стекло оставьте прозрачным.

Соберите воздушный винт, предварительно окрасив его детали. А потом проверьте, стыкуются ли половинки фюзеляжа при вложенных между ними винте и деталях интерьера кабины. Если прицел не проходит между приборной доской и фюзеляжем, подточите изнутри бортик кабины. Проверьте также, не мешает ли прицел стать на место фонарю. Если это так, то подайте прицел назад, для чего его крепёжный штырь должен быть достаточно длинным.

Ещё раз убедившись, что всё в порядке, соберите фюзеляж, кроме фонаря (ведь любая капля клея или краски, неловкое движение надфилем может его испортить). Загубленную пластмассовую деталь ещё можно заклеить или даже выточить заново, а вот стеклянную — вряд ли. Кроме того, в процессе дальнейшей работы на внутреннюю поверхность фонаря могут налипнуть опилки и соринки.

Зачистите снизу шов между половинками фюзеляжа. Окрасьте в чёрный цвет деталь 21 и установите на место детали водорадиатора 21 и 22 (рис. 4). Сборка крыльев и стабилизаторов — штатная.

Теперь о туннелях маслорадиаторов (детали 19 и 20). В инструкции предлагается изобразить их входные и выходные отверстия черной краской. Но лучше просверлить там наклонные отверстия. Отрежьте задние плоские части этих деталей, их можно вовсе не использовать. Переднее отверстие пропилите круглым надфилем, а заднее — прямоугольным. Кроме того, передней скошенной части деталей придайте округлость и снаружи. Форма этих деталей хорошо видна на рисунке на крышке коробки. Подточите посадочную поверхность упомянутых деталей, чтобы она соответствовала округлому боку фюзеляжа, и приклейте их.

Далее зашпаклюйте все щели и нестыковки обычной эпоксидкой. Смола здесь ведёт себя очень «умно» — сама втягивается в щели, сама формирует плавные зализы между деталями, не даёт усадки. В то же время отверждённая смола не слишком прочно сцепляется с пластмассой. Так что если вы где-то накапали лишнего, то при дальнейшей обработке она может легко отлететь. Обильно залейте щели у заднего торца детали 22 эпоксидной смолой.

Теперь начинайте выглаживать все стыки и швы, превращая изделие в зализанный изящный микросамолёт. Заточите задние кромки крыльев и стабилизатора так, чтобы они совпали с их корневыми частями на фюзеляже. Маленький совет: после первой черновой пригонки надфилями нанесите на обрабатываемые стыки слой «серебрянки». Вы удивитесь, насколько ясно видимыми станут все нестыковки и недоработки формы! Заодно окрасьте изнутри в серебристый цвет все отверстия воздухозаборников.

Подслой «серебрянки» может иметь ещё один смысл. Если покрытие сотрётся или облупится (а, скорее всего, это произойдёт, как и на настоящем самолёте), на выступающих частях, острых углах, швах обшивки — из-под него проглянет цвет металла, что будет весьма реалистично.

Придайте заднему концу радиатора (деталь 22) округлую, плавно стыкующуюся с фюзеляжем форму. Сточите выступающий за заднюю кромку правого крыла триммер элерона — на настоящем самолёте он был только слева.

В процессе зачистки клеевых швов и заточки задних кромок у вас могут пострадать швы обшивки, щели между плоскостями и рулями, элеронами, триммерами. Осторожно восстановите их самодельным резаком, выточенным из обломка ножовочного полотна. Просверлите отверстие воздухозаборника внизу носовой части фюзеляжа. Окончательно загладьте швы мелкой шкуркой и заполируйте суконкой с пастой ГОИ или ей подобной.

Шасси потребует следующих доработок. Щитки (детали 26, 28 на рис. 4) имеют выступы. С обратной стороны вдоль выступа следует проточить надфилем углубление (см. рис. 2В). И ещё — выпилите из максимально тонкой заготовки створки хвостового шасси.

За бронеспинкой сиденья установите прямоугольный ящик радиооборудования. Не забудьте проверить, не мешает ли он стать на место фонарю.

Рис. 4. Детали набора модели:

1 — пол кабины пилота; 2 — приборная доска; 3 — ручка управления самолётом; 4 — кресло пилота; 5 — правая половина фюзеляжа модели; 6 — вал двигателя; 7 — маслоотражательный козырёк; 8 — левая половина фюзеляжа модели; 9,10 — нижняя и верхняя половины правой консоли крыла; 11,12- нижняя и верхняя половины левой консоли крыла; 13 — левая часть горизонтальною оперения; 14 — правая часть горизонтального оперения; 15 — воздушный винт; 16 — кок воздушного винта; 17-фонарь кабины лётчика; 18-выхлопные патрубки двигателя; 19-левый воздухозаборник; 20 — правый воздухозаборник; 21 — решётка водорадиатора; 22 обтекатель водорадиатора; 23 — хвостовая опора шасси; 24 — стойки основной опоры шасси; 25 — колёса основной опоры шасси; 26- правый нижний щиток шасси; 27 — правый верхний щиток шасси; 28 — левый нижний щиток шасси; 29 — левый верхний щиток шасси; 30 — щитки, закрывающие купола колёс; 31 — накладка носка крыла; 32 — приёмник воздушного давления; 33 — мачта антенны

Детали 18 — выхлопные патрубки. Учтите, что красить в цвет ржавого, закопчённого металла следует только последние три выступа. В них же сзади надсверлите отверстия диаметром примерно 0,7 мм. Остро заточенной спичкой окрасьте отверстия в чёрный цвет. Заодно окрасьте чёрным выступающие части стволов трёх пулемётов — они сверху в носовой части фюзеляжа. Передний выступ деталей 18 (это накладка, часть капота), должен плавно стыковаться с фюзеляжем (возможно, придётся шпаклевать, но только это место) и краситься в тот же цвет. Вообще-то эта заводская деталь сделана плохо. Лучше изготовить её самостоятельно из заготовки толщиной примерно 1,3 мм. Чтобы левая и правая детали были симметричными, изготавливайте их вместе, а потом распилите надвое. Если же вы решили использовать штатную деталь, то обточите её с боков до толщины самих патрубков. В любом случае, пригонять друг к другу плоское основание детали и округлый бок фюзеляжа следует проточкой щели на фюзеляже. Приклеивать эти детали и все «стекляшки» следует после нанесения первого слоя окраски модели. Перед приклейкой фонаря не забудьте продуть кабину от сора и опилок.

Покройте углубление в крыле под посадочную фару «серебрянкой». Остальные сборочные операции -без особенностей.

Примечание для тех, кто выберет зимний вариант окраски. Белый камуфляж наносился поверх летнего — легко смываемой краской. По свидетельству лётчика-испытателя П.М. Стефановского, представителям от промышленности даже приходилось скандалить из-за того, что в некоторых частях это делали извёсткой. Её шероховатая поверхность снижала скорость самолётов. Так что если белая окраска у вас получится не очень качественной, и из-под неё будет проглядывать зелёный, то это исторически достоверно. Можно даже не покупать специальную модельную краску, а работать соответственно разведённой отечественной пастой «штрих-корректор».

Поставьте на модель антенны. Приклейте сначала один конец провода, а на следующий день — другой. Так вы сможете его натянуть как следует. Окрасьте «серебрянкой».

И последний штрих. Характерной чертой самолётов с поршневыми моторами являются следы копоти на фюзеляже за выхлопными патрубками. Насадите на холодный металлический предмет копоть со свечи. Тонкой, коротко подрезанной кистью нанесите её на фюзеляж, двигая кисть от носа к хвосту. Сдуйте остатки. Если намазали явно лишнего, это можно удалить ластиком.

Надеюсь, приведённые советы помогут начинающим моделистам, при наличии чертежей и других дополнительных материалов, улучшить и другие сборные модели.

А. ЛИСОВ, г. Иваново