ЕЩЕ ОДНА СКЛАДНАЯ

У такой парты есть ряд существ. Одно из них — возможность без особого труда, разобрав на части, перенести с места на место, например вынести в сад, во двор. Младшим ребятам (дошкольникам или первоклашкам) она покажется много привлекательной, если снабдить ее для перевозки рамой-тележкой на колесах. Старших она устроит, очевидно, тем, что в дни каникул, сложенная и поставленная в углу, у стены, займет минимум места.

Делать складную парту лучше всего из фанеры толщиной 10 мм. Чтобы нижняя сторона отпиленного куска фанеры не имела заусениц и отщепов, как это обычно бывает, воспользуйтесь каким-либо из следующих способов. Например, держите ножовку под углом 35—45° к поверхности, которую пилите; прорежьте обратную сторону листа иа одни слой в глубину ножом или резаком под линией будущего пропила; подложите в этом же месте толстую доску, скрепив с фанерой струбцинами. Более тщательно также обработайте нижнюю сторону, точнее, ее край напильником и наждачной бумагой. Наконец, поставите деталь этой стороной вовнутрь конструкции.

Выпилив переднюю панель, скруглите ее верхние углы под небольшим радиусом и разметьте места для вертикальной планки с левой стороны и длинной рояльной петли с правой. Планку необходимо поставить под левую петлю, тогда при складывании парты — при «захлопывании» боковых стенок, крепящихся на рояльных петлях, — правая из них будет закрываться левой. Значит, высота планки должна быть больше толщины боковины (15—20 мм).

На боковых стенках, кроме внутренней «выемки», делаются еще и пазы. Ширина их должна превышать толщину фанеры, из которой делается парта, лишь на минимальную величину, допускающую сборку ее частей без особых усилий. Поэтому не бойтесь потратить время — оио сторицей окупится — и сделайте шаблон, как показано на рисунке 2 (толщина его будет зависеть от выбранного материала). Теперь, прижав шаблон струбциной, вы можете быть спокойны: пазы должны получиться одинаковой ширины и ровные по всей длине. При сборке в них на передней стойке заходят пазы крышки и полки парты, а на задней — сиденья. Крышка и сиденье — с несколько скругленными углами. Полка с внутренней стороны имеет глубокий вырез. Он сделан, чтобы ученику было удобнее сидеть — ноги должны свободно размещаться под партой, колени не задевать полку.

Рис. 1. Парта-переноска:

1 — передняя панель, 2 — крышка, 3 — полка, 4 — рояльная петля, 5 — сиденье, 6 — вертикальная планка, 7 — боковая стенка.

Р и с. 2. Шаблон для выпиливания пазов.

Из всех деталей только петли ставятся на шурупы да вертикальная планка на передней панели, к тому же она еще приклеивается столярным или казеиновым клеем. Остальные соединения — на пазах.

Перед сборкой не забудьте по возможности скруглить (скажем, напильником) края всех деталей, чтобы не было задиров.

Если ребята не пользуются какое-то время партой, разберите ее, сложите части вместе н свяжите. Однако лучше иметь постоянный «футляр» раму. Его несложно сделать по образцу, показанному на рисунке 3, из тонких досок и фанерных уголков. Первой в него укладывайте переднюю панель — она будет опираться на поперечину. С другой стороны все части будет удерживать растягивающийся шнур (скажем, от эспандера) и снизу — уголки.

Чтобы дет ям нетрудно бы то возить парту, поставьте раму на колеса. Для этого к нижней доске приделайте нехитрые петли, хотя бы из гнутых гвоздей, вставьте в них ось под колеса Ø 150— 250 мм (от детской коляски или кроватки) и зашплинтуйте их. Сверху на одной из боковин для удобства привинтите ручку.

СОВЕТЫ ПО ОТДЕЛКЕ

Если вы будете красить парты, то делается это следующим образом. Сначала необходимо их поверхность пропитать горячей олифой. Пока она просыхает, готовят шпаклевку. Ее состав: на 1 кг готовой продукции берут 10 г кускового мыла, 30 г столярного клея и 500 г сухого тонкомолотого мела, 20 г сиккатива и 180 г олифы. Сварив в 0,2 л воды клей, Добавляют в него мыло, тщательно перемешивая, вливают олифу и синкатив. Добавляют мел, опять перемешивают. Имейте в виду, что увеличение количества олнфы при составлении шпаклевки делает ее более жидкой, а наполнителя — мела, — наоборот, более густой. Иногда добавляют 25 г скипидара.

Шпаклевку наносят горячей, разравнивая шпателем. Когда она высохнет, шлифуют наждачной шкуркой. Следующая операция — грунтовка — повторное шпаклевание, затем вновь шлифуют и при надобности вновь грунтуют. Только после этого приступают к покраске, причем обычно в два-три приема. Можно также рекомендовать пройтись по краске одним-двумя слоями лака.

Под все краски и эмали можно применять покупную шпаклевку ПФ-00-2 (желтого или красного цвета), под нитроэмали танже НЦ-00-9 (желтая), пер-хлорвиниловую ПЭВШ-2, масляно-глифталевые № 175 и № 185. Для заделки щелей и стыков идет эпоксидная шпаклевка Э-4002. Грунтовать можно также сурином, кроном, белилами.

Рис. 3. «Футляр»-рама для парты:

1, 7 — боковины, 2 — болты петли для шнура, 3 — фанерные уголки, 4 — колесо, 5 — донная доска, 6 — петля для шнура, 8 — растягивающийся шнур, 9 — ручка, 10 — верхняя доска, 11 — поперечина.

Для декоративного покрытия используются различные эмали: глифталевые (ГФ), пентафталевые (ПФ) и др. Если они будут лакироваться, то надо следить за соответствием основ эмали и лака. У последних также различаются ГФ и ПФ. Универсален пентафталевый паркетный лак ПФ-231 — он хорошо ложится и держится на всех эмалях и красках. Обычно его наносят в два-три слоя.

При окраске мебели необходимо знать сроки высыхания тех или иных красителей. Так, при температуре +20° масляные краски сохнут 72 ч, ГФ и РФ эмали — 24 ч, нитроэмали — 1ч, лаки ГФ и ПФ — 72 ч, шпаклевки — 24— 48 ч, нитрошпаклевки — 1—2 ч.