Начиная рассказ о конструкции и технологии изготовления двух предметов мебели: этажерки и журнального столика, отмечу, что эти нужные (и даже необходимые) вещи, имеющиеся у нас в доме, стоят рядом друг с другом и смотрятся вместе как небольшой мебельный гарнитур. Всё потому, что изготовлены они из одинаковых материалов (а точнее — из их остатков), по одной схеме и, главное, — в одинаковом стиле.
Не хочется предварять повествование назиданиями, но, приступая к изготовлению, надо усвоить, что этажерка — это не стеллаж в гараже и качество мебели для дома должно быть на уровне промышленных образцов. Иначе придётся не только самому созерцать своё творение, но и краснеть перед домашними и тем более перед гостями за все допущенные огрехи.
Рассказ поведу с этажерки как предмета более сложного в изготовлении, хотя «разминку» начал с журнального столика (что и всем советую).
Основа этажерки это четыре стойки, материалом для которых послужили сосновые доски-двадцатки шириной 90 мм и длиной на всю высоту этажерки — 1800 мм. Высота стойки выбрана из расчёта удобства доступа взрослых членов семьи до литературы, лежащей на самой верхней полке, без подставки в виде табуретки или стула.
Верхние концы у всех стоек скруглил, сложил заготовки в пакет, обработал фуганком их продольные кромки и сравнял по длине. У пары задних стоек внизу в одном углу ещё выпилил секторы такого же радиуса, что и высота плинтусов в месте, определённом для этажерки Затем отфуговал обе стороны и кромки каждой стойки и отложил их до времени в сторону.
После этого приступил к изготовлению полок. Материалом для них послужили остатки облагороженной (облицованной с обеих сторон гонкой полимерной плёнкой с фактурой «под сосну») древесностружечной плиты толщиной 16 мм. Эти обрезки приобрёл в магазине «Сделай сам».
Неожиданно встал вопрос: а надо ли устанавливать полки на этажерке на одинаковом расстоянии друг от друга (как это делается традиционно) — ведь книги-то имеют разные размеры, а ещё есть и подшивки журналов. Да и разве только им место на этом открытом степ-лаже? Неплохо здесь будут смотреться и ваза с цветами, и объёмная мягкая игрушка, и крупноразмерная статуэтка. Решил и промежутки между полками делать различными.
Все полки, кроме одной — верхней, одинаковые. Они имеют размеры 400×350 мм. Верхняя же полка — 400х 400 мм. Забегая вперед, отмечу, что эти «лишние» 50 мм оказались совсем не лишними. Выступ делает эту полку отличной от остальных, определяя ей роль крышки, и придаёт этажерке законченный вид. Передние выступающие углы верхней полки скруглил радиусом 50 мм.
Следующая проблема, которую тоже пришлось решать. — это отделка кромок полок. Подходящих по фактуре ютовых кромочных лент не нашлось ни дома, ни в магазинах. Тогда решил использовать «облагораживающую» плёнку от обрезков. Однако просто так отсоединить её от древесностружечной плиты оказалось невозможно. Поэтому обрезки замочим на ночь в воде, а на следующий день легко отделил плёнку от разбухшей ДВП. Теперь, вырезав из плёнки 20-мм полосы, покрыл их тыльные стороны довольно «жирным» слоем поливинилацетатного (ПВА) клея, который высушил горячим феном для волос (у кого же фена нет, можно просто оставить на день-другой в тёплом помещении). Далее накладывал полосы на кромки и приглаживал через чистый лист бумаги горячим утюгом. Отделывал только лицевые и боковые видимые (между стойками) кромки полок. Заднюю же и невидимые части покрыл быстросохнущей краской. Но это сделан скорее из-за перестраховки: многие считают, что необлицованные ДСП выделяют из связующей смолы вредный для живою организма фенол. Правда, на себе этою не ощущал, да и невидимые кромки выпускаемой промышленностью мебели давно уже ничем не покрываются.
Вариантов сборки конструкции было два. Первый — давно освоенный и проверенный, хотя и сравнительно трудоёмкий — на мебельных уголках с винтами и резьбовых втулках. Кстати, для этого варианта имелись все необходимые приспособления. Но в такой открытой мебели, как этажерка, уголки грозились постоянно мозолить глаза. Второй вариант — более современный, на так называемых винтовых евростяжках с торговым названием «конфермат». Он сулил простоту сборки и практическую незаметность крепёжных деталей, а значит, и более привлекательный внешний вид. И если последние качества оказались очевидными, то первое далось не сразу — потребовался, гак сказать, процесс освоения, да и без помощника было обойтись непросто. К тому же для подготовки отверстий в двух деталях для каждого узла требовалась трёхкратная замена инструмента в ручной электродрели; два сверла (разного диаметра) и зенкер.
Этажерка:
1 — стойка (сосновая доска s20, 4 шт.); 2 — полка (ламинированная ДСП s16, 5 шт.); 3 — крышка (ламинированная ДСП, s 16); 4 — винтовая стяжка (32 шт.); 5 — подпятник (капрон, 4 шт.); 6 — задняя стенка (ламинированная ДВП); 7 — крепёж задней стенки (шуруп 3×20, по потребности)
Здесь отмечу, что в журнале «Моделист-конструктор» №6 за 2003 год была публикация о применении для сборки мебели таких винтовых стяжек. В ней были приведены и некоторые полезные технологические рекомендации. Однако одна из них. в которой советовалось сверлить отверстие в притягиваемой детали диаметром больше, чем диаметр впадин винта, вызвала сомнение — ведь это заведомо ослабляет соединение! Решил проверить и сверлить данное отверстие по минимально необходимому диаметру. Но при ввёртывании винтовая стяжка гак распёрла отверстие, что плита в этом месте дала трещину. Тогда диаметр отверстия немного увеличил, но результат не изменился, пока не довёл диаметр отверстия до рекомендованною. Для наглядности и приведу чертёж винтовой стяжки из упомянутой публикации — ведь не у каждого заинтересовавшегося читателя будет этот номер журнала под руками.
Кстати, в упомянутой же статье приведён и чертёж специального сверла, упрощающего и объединяющего технологические операции по подготовке отверстий в соединяемых деталях, который пригодится тем, кто захочет освоить такую сборку как ремесло.
Прокрутка вверх
