В ХОЗЯЙСТВЕ СГОДИТСЯ

Тематических подборок о простых, но эффективных в работе самодельных приспособлениях, без которых не обходится личное подворье, «Моделист-конструктор» публиковал немало (см., например, № 7’92, 5’95, 6’97, 6’99). Однако интерес к подобным разработкам не ослабевает и в настоящее время, о чем свидетельствует редакционная почта.

Свои варианты технических устройств, рассчитанных на использование подручных материалов и «домашнюю» технологию, доступную любому новичку, выносит на суд читателей В. Солонин — изобретатель и рационализатор, один из активных авторов нашего журнала.

ВЕТРЯК-ПУГАЛО

Пока на огороде что-то растет, людям нет покоя от ворон, норовящих повыдергать рассаду. Немало бед и от воробьев. Налетая целыми стаями, они способны опустошить, например, посадки подсолнуха, нисколько не боясь ни чучел-пугал, ни ограждений из трепещущих на ветру легких предметов. Не спасуют эти крылатые проныры и перед «самым страшным в мире приведением» — мультфильмовским Карлсоном, объявись он на самом деле. Тут не жужжащий пропеллер, а целый ветряк нужен!

И ведь действительно: крупные лопасти необычной формы, медленно (лучше — неравномерно) поворачиваемые в горизонтальной плоскости ветром, заставят-таки пернатых вспомнить об инстинкте самосохранения. Реальным же аналогом такого птичьего пугала по праву может считаться прибор для измерения скорости ветра — анемометр, которым раньше, помнится, оснащались даже школьные метеоплощадки. При всей незамысловатости своей конструкции он обладает достаточной высокой автономностью и надежностью работы в любых условиях. Роторный механизм анемометра приводится в движение при взаимодействии ветра и чашек-лопастей, форма которых с одной стороны выпуклая — обтекаемая, а с другой — вогнутая, создающая сопротивление набегаемому воздушному потоку.

Домашняя мастерская — не завод по выпуску метеорологических приборов; да и финансовые возможности у большинства самодеятельных конструкторов не настолько большие, чтобы не беспокоиться о максимальном упрощении и удешевлении самоделок. Поэтому при изготовлении динамического пугала целесообразно ветровые чашки-лопасти заменить верхними частями тонкостенных пластмассовых бутылок из-под прохладительных напитков, а в качестве ступицы и центрального подшипника приспособить бутыль побольше, целую и толстостенную (желательно фторопластовую или полиэтиленовую, чтобы потери на трение в столь ответственном узле были минимальными).

Многое зависит и от спиц ветрового колеса. Они должны быть достаточно длинными, прочными, легкими, к тому же из доступного для самодельщиков материала. Этим требованиям вполне соответствует штукатурная дранка (лучше — пиленая). Дополнительную упругость таким спицам, как и равномерное распределение механических и динамических нагрузок, способны придавать элементарные растяжки — капроновые или лавсановые тугие нити.

Несколько замечаний и советов по сборке динамичного пугала роторного типа. Заготовки (горловые части пластмассовых бутылок) надеваются на будущие спицы, которыми при отсутствии штукатурной дранки могут служить даже 800-мм отрезки ровных веток. Избежать появления растрескиваний, сколов и других осложнений при выполнении этой, в общем-то нехитрой, операции помогают диаметральные прорези, заранее проделанные в стенках фигурных лопастей.

Каждая из спиц, проходя через насаженную на нее лопасть-«рюмку», одним концом на 10—15 мм выступает из воображаемого обода ветрового колеса. Другие концы спиц вставляются в сквозные «хордовые» отверстия бутыли-ступицы и высовываются (опять-таки на 10—15 мм) с противоположной стороны. Стенки здесь более прочные, чем у лопастей-«рюмок». И все потому, что бутыль — утолщенная (например, из-под отбеливателя «Океанит» или «Белизна»). Она держит четыре консольно закрепленные спицы, на которые нанизаны по одной лопасти-«рюмке» или даже по нескольку их пар.

Отверстия под спицы сделаны в ступице так, чтобы нагрузка распределялась равномерно. При этом они практически не снижают прочности пластиковых стенок, исключая тем самым возникновение трещин и разрывов из-за давления консольно закрепленных лопастей. А тугая посадка и упругость материала обеспечивают прочное и надежное крепление деталей во всех узлах ветрового колеса.

Планки-спицы не проходят через ось симметрии втулки, ведь она освобождена для стального штыря, на котором вращается ветровое колесо. Штырь проходит через отверстие в дне бутыли и, следуя точно по оси ее симметрии и нигде не касаясь спиц, скругленным концом упирается во внутреннюю пробку.

При том, что ветровое колесо быстро устанавливается, легко вращается и, если нужно, свободно снимается, оно гарантировано от случайного соскакивания всего устройства со штыря. Упираясь в боковую поверхность последнего краями донного отверстия, бутыль-ступица противодействует опрокидывающему моменту в вертикальной плоскости. Силы трения, дополнительно возникающие при этом, тормозят вращение ветрового колеса. И они тем больше, чем толще штырь.

Трение можно уменьшить, сбалансировав конструкцию — разместив ее центр тяжести на оси симметрии бутыли-ступицы путем перемещения ло-пастей-«рюмок» на спицах. Контроль — визуальный, по расположению штыря относительно краев отверстия при медленном вращении ветрового колеса по инерции. Если точка соприкосновения этих поверхностей непостоянна и все время меняется, то балансировка удалась.

Для повышения прочности конструкции могут быть применены растяжки из проволоки, тонкой веревки, лески, лавсановой ленты, суровой нитки, магнитофонной ленты или достаточно прочного шнура. Растяжки привязаны к горлышку бутыли и к спицам (например, перед лопастями-«рюмками»). Интенсивность вращения ветрового колеса можно повысить, увеличив количество горловых частей бутылок, попарно надетых на взаимно противоположные спицы. Причем вполне допустимо, когда дополнительные лопасти располагаются и по другую сторону спиц. Но в любом случае необходимо, чтобы конструкция ветрового колеса была сбалансирована.

Увеличения эффекта отпугивания птиц можно достичь удлинением взаимно противоположных лопастей. Для этого спицу надо разрезать надвое. Полученные узкие 800-мм планки с заостренными концами необходимо просунуть в отверстия лопастей-«рюмок» и привязать их в удобных местах, а на растяжки навесить флажки, выкроенные из тех же пластиковых бутылок и придающие ветровому колесу дополнительные, устрашающие птиц свойства — хорошо заметное мельтешение и прерывистое жужжание.

Отпугивающие птиц флажки не убыстряют, а тормозят вращение ветрового колеса. Значит, нужна компенсация в виде дополнительных лопас-тей-«рюмок». Однако и здесь необходим оптимум, так как к непрерывно вращающемуся колесу птицы довольно быстро привыкнут. А вот если оно, находясь некоторое время в неподвижном состоянии, внезапно начинает вращаться от порывов ветра…

И еще. Над виноградником такое ветровое колесо следует располагать только тогда, когда поспевают ягоды. В другое время оно неприемлемо, потому что отпугнет пчел, опыляющих цветы, и птиц, уничтожающих вредных насекомых и гусениц.

Являясь осью съемного динамического пугала, стальной штырь крепится снизу виноградной арки, чтобы на его скругленный конец можно было легко надевать ветровое колесо. Оперативность и удобство выполнения данной операции повышают петля из алюминиевой проволоки, прикрученная к горлышку бутыли-ступицы, и штанга с крюком на конце для надевания и съема ветрового колеса.

Для отпугивания птиц на большом огороде стальной штырь забивают непосредственно в землю и надевают на него ветровое колесо увеличенных размеров. Длинные спицы изготавливают из коротких планок (штукатурной дранки), скрепив их воедино проволокой и пропитав места соединения клеем.

Увеличение длины спиц приводит к увеличению нагрузки на растяжки. Чтобы они не порвались, вносят ряд корректив. В частности, удлиняют ступицу, подстыковывая еще одну бутыль и перенося на нее (поближе к донной части) общее место крепления растяжек.

Вторые концы растяжек равномерно распределяют нагрузку по поверхности спиц. Чем длиннее спицы, тем больше должно быть растяжек.

Количество лопастей-«рюмок» тоже зависит от длины спиц и подбирается экспериментально. Чтобы скругленная головка стального штыря не врезалась во внутреннюю пробку под действием усиленной нагрузки, рекомендуется вместо фторопласта использовать металлический диск (монету), туго вставленную в пробку.

ВИТРИНА-ЭТАЖЕРКА

Болты, гайки, шайбы, шплинты и прочая мелочовка необходимы в любом хозяйстве. Или, скажем, банки-склянки со специями, семенами, химреактивами… Хорошо, когда все это не в «рабочем беспорядке», а под рукой, в самодельной стеклянной этажерке, квадратные ячейки которой достаточно емки и компактны.

Конструкция такого хранилища, являющегося к тому же и эффектной витриной, сборная. В основе ее стеклянные облицовочные плитки размером 150x150x3 мм. Желательно воспользоваться готовыми, чтобы не тратить время и силы на нарезание из капризного оконного стекла более полусотни аккуратных квадратов.

Каждые четыре соседние плитки (по паре вертикальных и горизонтальных) крепятся друг с другом при помощи двух крестовин, вырезанных из отходов 3-мм дюралюминиевого листа и имеющих по углам пазы размером 10×3,5 мм. В результате появляются 35 ячеек, вставленных в общую прямоугольную раму из березового или елового бруса сечением 50×20 мм, в котором предусмотрительно сделаны прорези на глубину примерно 17 мм. Крепление — клеем ПВА с последующим усилением углов шурупами.

Такая этажерка подвешивается на двух крюках из стальной полосы шириной 20 мм, надеваемых на вмурованные в стену, слегка изогнутые кронштейны из стального прутка диаметром 10 мм. В спрямленной части каждого из крюков просверлено по паре отверстий под шурупы с потайной головкой — для надежного прикрепления к раме.

Возможны и иные варианты крепления. Причем как к стене, так и ко входным дверям или дверцам мебели. Размеры этажерки (количество ячеек в ряду и столбце) могут быть любыми и должны соответствовать месту установки.

Удобно собирать этажерку на полу. Сторона, соприкасающаяся с ним, будет лицевой (края плиток лежат в одной плоскости, чего нельзя сказать о противоположной стороне, если стеклянные квадраты вырезаны с большим допуском). На четыре плитки, удерживаемые руками перпендикулярно полу и друг другу, надевают крепежную крестовину так, чтобы стеклянные края вошли в предназначенные для них прорези.

Чтобы крестовины держались на стеклах, необходима их временная фиксация пластилином. Пластилин удобнее применять в виде крепежных уголков из заранее скатанных шариков, которые сплющивают, а затем разрезают на четыре части. Детали, фиксируемые этими уголками, не распадаются и после того, как их перестают поддерживать руками. Особенно, если стеклянные плитки подбираются одинаковыми, чтобы края располагались в линию.

Когда стеклянная часть будет собрана, тщательнее выравнивают плитки. Затем на крестовины наносят эпоксидную смолу, которая заливает щели, но не стекает по стеклу, так как этому препятствует пластилин. После высыхания эпоксидной смолы этажерку вставляют в раму, где уже просверлены отверстия под шурупы и прорезаны щели для торцов стеклянных плиток. Клеем ПВА промазывают места соприкосновения элементов почти готового изделия друг с другом и заливают все выявившиеся щели.

Далее идет очередное просушивание, после чего этажерку переворачивают, снимают пластилин и вместо него наливают на крестовины эпоксидную смолу. Когда клей полимеризуется, деревянную раму следует покрасить, просушить, а также закрепить шурупами крючки. Этажерка готова для установки на стену.

Конечно же, аналогичные этажерки можно изготавливать и без деревянной рамы при размещении ее в нишах и шкафах. Однако нельзя не учитывать, что грузоподъемность у них несколько ниже. Зато эти этажерки выглядят оригинально и по-своему красиво. Особенно, если задняя стенка ниши или шкафа, в которой размещается стеклянная этажерка, зеркальная.

«Моделист-конструктор» № 4’2001, В. СОЛОНИН, г. Конотоп, Украина