АРОЧНОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО

Весна не за горами, еще пару месяцев — и начнутся дачные хлопоты. Предлагаю подумать о них заранее, чтобы не упустить время, и в первую очередь озадачиться вопросом организации теплиц на приусадебном огороде. Это не прихоть, а выстраданная необходимость! Прикрывая грядки стеклом или пленкой, эти нехитрые сооружения позволяют не только раньше высадить рассаду в грунт, но и (что тоже важно) защитить набирающие силы растения от «кислотных» дождей и всякого рода травоядной «нечисти».

Особой любовью у огородников-любителей пользуются сборно-разборные конструкции теплиц. Однако выпускаемые промышленностью варианты зачастую далеки от совершенства или не устраивают по размерам, а для кого-то непомерно дороги. Вот и «украшают» дачники свои шесть соток всевозможными «инсталляциями» из подручных материалов, где лидируют пленка, гвоздь и доска. Получаются они хлипкими, не всегда выдерживающими даже одного сезона. Тем не менее, каждую весну люди с сизифовым упорством обтягивают иссохшейся пленкой (другой под руками в это время почему-то не оказывается) хиленькие скелеты из прутиков своих горе-парничков.

Хочу рассказать о конструкции своей — хотя тоже и полиэтиленовой, но двухслойной — теплицы с надежным арочным каркасом. Эксплуатация ряда таких сооружений в течение нескольких лет подтвердила их достаточную прочность, хорошую ветроустойчивость и экономичность. Этому в немалой степени способствуют удачно найденная обтекаемая форма, безгвозде-вой способ крепления пленки, а также уменьшающая теплопо-тери двойная обшивка.

Основой теплицы у меня стали арки, собранные в виде «сандвичей» из планок (материалом для них послужили обрезки 20-мм досок, оставшиеся после строительства дачи), и три бруса. В результате получилась дешевая, простая и вместе с тем прочная конструкция. Все соединения выполнены на шурупах, поэтому в случае ремонта легко заменить тот или иной элемент, а при необходимости и демонтировать теплицу.

Рекомендую начать работу с заготовки планок, в моем случае — из расчета 42 штуки на одну арку. В планках внешних слоев необходимо сделать отверстия, равные диаметру шурупов. Это упростит монтаж и предохранит заготовки от растрескивания.

Сборку каждой из арок следует выполнять на ровной поверхности. С помощью шнура вычерчивается дуга нужного радиуса, внутрь которой укладываем первый (внешний) планочный слой. На него — второй (внутренний), как кирпичи при возведении фундамента, но со сдвигом по окружности на половину длины планки и временным «приживлением» несколькими гвоздями. Последним идет третий (тоже внешний) слой. Его укладка аналогичная — со сдвигом. Получающийся трехслойный «сандвич» основательно скрепляем шурупами: сначала с одной, а затем с другой стороны — здесь очень пригодится шуруповерт. Выступающие части планок на стыках стесываем топором с последующей обработкой рашпилем для устранения острых углов и придания арке плавной кривизны. Количество изготавливаемых арок зависит от того, насколько длинной вы собираетесь строить теплицу.

Несущими элементами конструкции служат также две боковые продольные балки и центральная, называемая мною коньковым прогоном. Я делаю их из соснового бруса 40×40 мм, но можно использовать и целиковую жердь, придав ей, по возможности, квадратное сечение. А на опалубку пойдут необрезная доска, горбыль или любой иной пиломатериал шириной до 300 мм и толщиной 20-30 мм. Во всех элементах, начиная от прогона и кончая последней доской обшивки, сверлим с шагом 1360 мм, если у используемой полиэтиленовой двухслойной пленки полутораметровая ширина, отверстия под шурупы 8×70 мм.

Форточка и дверь — облегченные. Можно (а как показала практика, в условиях Сибири — даже целесообразно) вместо форточки устанавливать вторую дверь. Для продления срока службы теплицы все деревянные части конструкции покрываются двумя слоями сурика или натуральной олифы.

Монтаж теплицы на выделенном для нее участке начинаем, соединяя коньковый прогон с арками. К образующемуся каркасу через ровные промежутки крепим изнутри продольные боковые балки, а у основания арок — невысокую обшивку. Затем устанавливаем центральные стойки. К коньковому брусу фиксируем их под прямым углом при помощи фанерных косынок толщиной 10-12 мм, а внизу крепим шурупами непосредственно к доскам обшивки. Для придания торцам каркаса еще большей жесткости, крайние дуги усиливаем дополнительными стойками и раскосами.

Контакт деревянного каркаса с землей желательно исключить, подложив под торцы дуг и стоек обработанные гудроном кирпичи, получится своего рода мини-фундамент с гидроизоляционной прослойкой. А для предотвращения сдвига теплицы под порывами сильного ветра с внутренней стороны обшивки (по углам) вбиваем осмоленные дубовые или сосновые колья.

Материалом для влагозащитной юбки, закрывающей щель между обшивкой и грунтом, служит толстая виниловая пленка. Пойдет и тонкая полиэтиленовая, которую для большей прочности и долговечности предварительно можно свернуть в несколько слоев. Юбка крепится к верхнему краю обшивки при помощи прижимной планки и гвоздей, а внизу присыпается землей.

Торцы теплицы, форточку и двери я обтягиваю прочной армированной (не снимаемой на зиму!) пленкой. Прибиваю ее к брусу-основе опять-таки не напрямую, а через рейку толщиной 3-4 мм. При этом совершенно не обязательно стремиться к достижению здесь «барабанной» натянутости. Оптимальной можно считать обтяжку, выполненную с едва заметным провисанием, иначе пленка, сокращаясь на холоде и утрачивая былую эластичность, может лопнуть.

У обтяжки арочного свода теплицы двухслойной пленкой свои секреты. Длина отрезаемых от рулона заготовок должна быть на 20-30 мм короче самой дуги. Торцы каждого «чулка» рекомендую усилить 3-4 слоями «скотча». Это поможет предохранить полотно пленки от разрыва при обтяжке.

Внутрь каждого «чулка» надо продеть пару прочных шнуров (типа капроновых бельевых), чтобы потом, перекинув распяленную на них заготовку через каркас арочного свода, привязать все это к толстым гвоздям-крючьям, вбитым с наружной стороны в деревянную обшивку теплицы. Равномерного натяжения каждой из получающихся двухслойных лент добиваемся в последовательности, понятной из приведенной схемы.

По желанию с окончанием дачного сезона пленочный свод с теплиц можно снять, отвязав шнуры от крючьев и скатав двухслойные ленты-«чулки» в рулоны.

Юрий МАСЯЕВ, г. Новосибирск