ПАРУСНИК НА ВСЕ СЕЗОНЫ

Эта конструкция, созданная москвичом Николаем Шершаковым, не оставит равнодушным ни одного поклонника виндсерфинга. Еще бы! Ведь она позволяет заниматься любимым видом спорта практически круглый год. Подобный снаряд может быть и своеобразным зимним тренажером для обучения основам хождения под парусом или поддерживания спортивной формы. А при некоторой подготовке на этих «стоячих буерах» можно даже совершать протяженные туристические путешествия по заснеженным просторам замерзших озер и водохранилищ. При этом в разобранном виде они не потребуют в городской квартире много места для хранения, а доставить до «акватории» их можно на любом общественном транспорте, не говоря уже об автомобиле.

Естественное желание поклонника любого сезонного вида спорта — посвятить своему любимому занятию как можно больше времени. Это удается далеко не всем. Относится к «несчастливцам» и огромная армия энтузиастов виндсерфинга. Действительно, в большинстве регионов нашей страны для этого вида спорта пригодны лишь четыре-пять месяцев в году, а остальное время можно посвятить разве что изучению теории и доработки матчасти. Это, конечно, тоже нужно и важно, но все-таки, насколько предпочтительнее было бы сочетать теорию с практикой! Ведь техника виндсерфинга не стоит на месте. Появление нового поколения снарядов требует от спортсмена постоянного совершенствования мастерства. Существует, например, разновидность парусных досок, предназначенных исключительно для скоростных гонок, и в слабый ветер они не выдерживают веса спортсменов, погружаясь в воду. Разумеется, управлять такими микропарусниками непросто даже подготовленным серфингистам, поэтому весьма перспективной видится методика их тренировок на всесезонном парусном снаряде, без перерывов на зиму.

Да и в целом, начинать обучаться искусству виндсерфинга логичнее на парусных санях. Они обладают необходимой устойчивостью, в связи с чем все внимание можно сосредоточить на управлении парусом. Ну и лишь затем, получив необходимый «ликбез», можно переходить на воду.

Данная конструкция разборного парусника повышенной устойчивости, переоборудуемого в парусные сани и ледовый буер, позволит новичку успешно пройти все этапы обучения. Да и опытному спортсмену он доставит удовольствие благодаря возможности ходить под парусом круглый год. Вес снаряжения в любом из вариантов не превышает 20 кг. Все детали упаковываются в два чехла от лыж и без затруднений перевозятся в городском транспорте. Сборка занимает не более 20 минут.

ПАРУСНЫЕ САНИ

Корпус парусных саней состоит из трех лыж, установленных параллельно. Средняя лыжа составлена из двух секций — задняя не дает микропаруснику «вставать на дыбы» при курсе фордевинд (по ветру) на большой скорости.

Скользящие поверхности боковых лыж расположены под углом около 25° к горизонтальной плоскости; при крене они создают силу, достаточную для сопротивления дрейфу (боковому проскальзыванию) саней при движении острыми к ветру курсами по льду, покрытому тонким слоем снега, или по плотному насту.

К изогнутым трубчатым поперечинам, связывающим лыжи, крепится растянутая на легких трубках проволочная сетка, на которой стоит спортсмен. Чтобы ему было удобнее открениваться, сани оборудованы петлями для ног.

По оси паруса установлена продольная связь — балка, а четыре гнезда диаметром 10 мм на ней позволяют регулировать расположение разборной мачты.

В качестве исходных материалов для изготовления саней можно использовать две пары старых беговых лыж длиной от 1,8 до 2 м (одна из них может быть с отломанным носком), трубки от каркаса отслужившем свои век «раскладушки» и металлическую «кроватную» сетку с мелкой ячейкой. Такие «комплектующие» наверняка до сих пор пылятся у многих на дачах, в сараях и на чердаках. Кстати, если будет выбор, то «раскладушку» имеет смысл брать детскую — у нее трубы полегче.

Работу над санями начинайте с изготовления четырех поперечин. Для этого на плотной бумаге в натуральную величину необходимо вычертить поперечный разрез корпуса саней с уточнением сечений используемых лыж. Затем, пользуясь чертежом как шаблоном, следует выгнуть поперечины. Их концы предварительно надо расплющить на длину, равную ширине лыж. Из алюминиевого листа, текстолита или прочной древесины вырезаются вставки толщиной 4 — 5 мм и запрессовываются в расплющенные оконечности поперечин. Последние окончательно осаживаются, и в них просверливаются отверстия диаметром 6,5 мм для крепления боковых лыж и ограничительной сетки.

Далее, после точной разметки, надо сделать отверстия в лыжах. Чтобы обеспечить большую жесткость корпуса саней, на боковых лыжах в местах установки средних поперечин выбираются пазы глубиной 6-8 мм. Боковые лыжи с поперечинами соединяются на болтах М6 (потайные головки) с гайками.

Следующий этап — изготовление четырех бобышек из твердой породы древесины (дуб, бук) сечением 40×50 мм, предназначенных для крепления средней (составной) лыжи к поперечинам корпуса. Длина каждой бобышки определяется индивидуально, в зависимости от толщины средней лыжи в данном сечении. Суммарная толщина лыж и бобышек должна составить 100 мм. В верхней части каждой бобышки нужно выполнить паз на глубину, равную половине диаметра трубки поперечины.

Заднюю часть составной средней лыжи необходимо установить над передней уступом, чтобы образовался своеобразный редан. Для крепления лыжи лучше всего использовать фасонные шпильки, выточенные из стальной проволоки диаметром 6 мм. Каждая шпилька должна проходить через отверстия, просверленные в средней лыже и бобышке, и захватывать поперечину и продольную связь.

Продольную связь можно изготовить из трубки прямоугольного сечения 20×40 мм (толщина стенки 1 мм) длиной 1350 мм или из круглой дюралюминиевой трубки соответствующего диаметра, предварительно осаженной до овального сечения. На ней же устанавливается и степс мачты.

Петли для ног лучше всего сделать из металлической ленты, обшитой брезентом. Размеры их будут определяться габаритами обуви, а место расположения — ростом, весом и квалификацией спортсмена.

Чтобы улучшить маневренность парусных саней, на среднюю лыжу можно установить пару стальных пластин-кантов, изготовленных из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Полезно предусмотреть несколько точек их крепления по длине лыжи — это позволит обеспечить соответствие кантов положению мачты.

Максимальную скорость парусные сани развивают по ровному льду, покрытому небольшим (от 50 до 100 мм) слоем снега, или по плотному насту. Специалисты утверждают, что при силе ветра в 5 — 6 баллов (9-12 м/с) на них можно двигаться со скоростью до 70 км/ч! Разумеется, в таких условиях необходимо позаботиться о соответствующей одежде и защитной экипировке, горнолыжной или сноубордной.

Изменение курса саней на ходу требует определенного навыка. Поначалу нередко приходится останавливаться и переставлять сани. А для улучшения скольжения полозья лыж необходимо натереть лыжной мазью.

БУЕР

Конструкция этой версии зимнего парусника аналогична саням, только вместо лыж применены две пары коньков любого типа, устанавливаемых ромбом. Положение коньков по длине может меняться в зависимости от конкретных условий. Размещение бокового конька важно при освоении маневра приведения к ветру и уваливания на одном коньке. Более доступный метод поворота — с перестановкой буера на месте. Прямолинейное же движение осуществляется всегда на трех коньках.

НАДУВНОЙ ВИНДСЕРФЕР

Как уже было сказано, наш парусник — всесезонный. А значит, ему и летом найдется дело. Достаточно поставить его корпус (без лыж и коньков, естественно) на катамаран с надувными баллонами. Получится надувной виндсерфер.

Наиболее подходящий материал для изготовления поплавков виндсерфера — многослойный прорезиненный перкаль: в этом случае они получатся сравнительно легкими и достаточно надежными. Можно использовать и другие, не поддающиеся гниению синтетические материалы с их последующей герметизацией.

Прочность применяемого материала и пригодность его использования проверяются следующим образом: из ткани вырезается полоска шириной 10 мм и к ней привязывается груз в 10 кг. Если материал выдержал испытание, то он подойдет для нашей цели.

Раскрой выполняется в соответствии с приведенным рисунком. При разметке нет необходимости особенно точно выдерживать указанные размеры, гораздо важнее провести плавную кривую и вырезать сложенный вдвое материал, не допуская смещения полотнищ относительно друг друга. Обрезки ткани выбрасывать не следует: в дальнейшем они пригодятся при проклейке швов, изготовлении петель, заплаток и т. п.

Продольные швы поплавков проклеиваются полосами ткани шириной не менее 30 мм. Прошитые заготовки выворачиваются на лицевую сторону через образовавшийся в корме рукав диаметром 140 мм. В дальнейшем этот рукав служит для установки в него штуцера, который представляет собой развальцованную с одной стороны алюминиевую трубку с надетыми на ее концы отрезками дюритового шланга. Штуцер вводится развальцованной частью в рукав поплавка. Ткань рукава с обеих сторон предварительно покрывается тонким слоем пластилина, а затем собирается ровными складками и обматывается вокруг трубки прочными нитками. Снаружи штуцер желательно тщательно обмотать изоляционной лентой на тканевой основе.

В случае если для оболочки поплавков берется ткань, пропускающая воздух, внутрь необходимо вставить рукав из полиэтиленовой пленки (на полметра длиннее самого поплавка), загерметизировать его передний конец, а сзади вставить штуцер аналогичным образом. Можно рекомендовать и еще один вариант: наполнить оболочки детскими надувными мячами, помня, что ниппели мячей нужно защитить от ног спортсмена.

Разборная мачта состоит из трех одинаковых отрезков дюралюминиевой трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Топ мачты — деревянная бобышка, покрытая водостойким лаком.

Конструкция шарнира и узла крепления его к продольной связи понятна из рисунка. Необходимо только проследить, чтобы мачта свободно вращалась вокруг своей оси.

Разборный гик состоит из двух изогнутых и двух прямолинейных колен, а также из литой оковки нока. Последняя деталь присоединяется с помощью двух отрезков трубки диаметром 32 мм (толщина стенки 1 мм). Сами секции гика лучше всего собрать из дюралюминиевых трубок 30×1,5 мм.

Если не удастся найти нужных труб, мачту и гик можно сделать деревянными, используя лишь несколько отрезков трубок для стыковочных узлов.

Шверт и плавничок изготавливаются из бакелизированной фанеры толщиной 10 мм. Сгодится и обычная фанера, но ее обязательно надо пропитать олифой и покрыть водостойким лаком (к слову, таким же образом стоит обработать и деревянные бруски, которые устанавливаются вместо лыж при перестройке парусных саней в буер). Шверт крепится в П-образных скобах, монтируемых на корпусе парусной доски. Скобы — из проволоки диаметром 5 мм. Плавничок фиксируется к среднему бруску в кормовой части парусной доски болтами.