ПО ВОДЕ БЫСТРЕЕ САМОЛЕТА

Что уж тут поделаешь — нет у нас возможности доставать материалы, без которых, похоже, попросту немыслим современный моделизм. Тончайшая стеклоткань (не говоря уже об углеткани), специфические связующие смолы, супердвигатели и многое другое, за счет чего обеспечивается рост результатов даже на школьных соревнованиях, об этом приходится лишь мечтать. И помочь такими материалами в состоянии далеко не каждое шефское предприятие, если оно вообще есть у того или иного кружка. Ну а надежды на то, что их в конце концов можно будет найти в магазинах, нет вообще.

И волей-неволей приходится ограничивать перечень спортивных классов, доступных мальчишкам из таких «бедных» кружков, буквально двумя-тремя простейшими. Но ведь, построив уже вторую контурную судомодель с резиновым двигателем, каждый из них спросит, чем заниматься дальше. Можно попробовать силы в классе аэроглиссеров В1. Конечно, и здесь возникнут те же трудности с материалами. Однако, если поначалу не гнаться за сверхрезультатами, ограничившись выполнением первых «взрослых» разрядных нормативов, удается сделать не так уж мало.

Первейшая проблема, с которой встречаются юные судомоделисты, начавшие занятия по классу аэроглиссеров, — выбор конструктивной схемы корпуса-иглы. Именно этой весьма важной детали мы и уделили наибольшее внимание при разработке новой модели. Посмотрите на рисунки: удалось при современных формах корпуса спроектировать его так, что ничего, кроме пенопласта, тонких реек, кусочков фанеры и электрокартона, не потребуется. Все эти материалы действительно легко найти в наборах-посылках или же приобрести в магазине, не разоряя без необходимости немногочисленные с трудом добытые наборы.

Во многом преимущества предложенного варианта обусловлены специфичной обшивкой из электрокартона. Замену ему найти трудно. В два раза легче дефицитной миллиметровой фанеры, он обладает почти равноценной прочностью, что позволяет сделать корпус модели чрезвычайно легким, почти таким, какие используют мастера на своих супераппаратах.

Кордовая скоростная модель аэроглиссера с двигателем внутреннего сгорания рабочим объемом 2,5 см³.

Из-за сравнительно небольшого объема заполнитель корпуса можно вырезать из пенопласта любой марки, но самые хорошие результаты дает применение мелкошарикового упаковочного, каким комплектуются коробки для цветных или других крупных телевизоров. Достоинства этого материала не только в легкости. Немаловажно и практически полное отсутствие пор на его поверхности даже после обработки обычным режущим инструментом. А отсюда — малые потери по массе при оклейке картоном на эпоксидной смоле. Сразу же отметим — вся сборка аппарата может вестись на обычных смолах, какие поступают в магазины, причем без введения пластификаторов.

Если вам нужно подобрать брендовые интернет-магазины подбирая для себя нужный товар, то вам очень поможет данный путеводитель и вы с легкостью найдете, то что искали.

При работах над моделью с любыми смолами — самое пристальное внимание необходимо уделять качеству обезжиривания и подготовки стыковых поверхностей. Поначалу очень трудно убедить себя в том, что прочность шва после захватывания даже, казалось бы, чистыми руками может упасть в несколько раз. Но стоит однажды уяснить на базе эталонных склеек, как мало нужно для потери надежности такого соединения и насколько удается снизить массу узлов при аккуратной сборке, как в будущем вы сами будете рассказывать новичкам о принципах работы со связующими. Все сказанное относится не только к картонам с полуглянцевой поверхностью и пенопластам. Обезжиривание нужно и при работах с древесиной! Правда, здесь достаточно прошкуривания стыков перед склейкой, однако не повредит и протирка ацетоном, особенно если узел весьма напряженный, а детали уже захватаны в процессе обработки.

Конструктивно корпус, как и поплавки, прост. После вырезки наполнителя с помощью малки (описание такого инструмента есть в любой литературе по деревообработке) с закрепленным вместо иглы обломком бритвенного лезвия выполняют пазы под продольные стрингеры. Последние выстругивают из сосновых или качественных липовых реек до сечения 2Х2 или 3X3 мм (для поплавков достаточно 1,5X1,5 мм). После подгонки стрингеров и их монтажа совместно со всеми двухмиллиметровыми фанерными полушпангоутами можно устанавливать усиление бортов и затем обтягивать готовый корпус электрокартоном. Пазы для стоек мотоустановки лучше подготовить заранее, чтобы избежать заливки смолой значительных неровностей, образующихся при пробивке пазов на законченном корпусе. Под головкой двигателя нужно выполнить отверстие под ключ регулировки степени сжатия, причем полезно еще перед обтяжкой окантовать это отверстие вставкой из древесины или металлической трубкой, плотно обмотанной хлопчатобумажной ниткой в несколько слоев вплоть до торцов трубки.

Основной корпус модели:

1 — «подошва» реданного уступа корпуса, 2 — подкладка «подошвы», 3 — заполнитель корпуса, 4 — нижний стрингер, 5 — верхний стрингер, 6 — реданный полушпангоут, 7 — верхняя и нижняя обшивка корпуса, 8 — усиление борта, 9 — стойка мотоустановки, 10 — обрамление окна для стабилизатора, 11 — кормовой полушпангоут, 12 — боковые обшивки корпуса. На виде «сбоку» не показана обшивка левого борта, а на виде «сверху» — верхняя обшивка.

Поплавок:

1 — заполнитель, 2 — обшивки поплавка, 3 — стрингеры, 4 — полушпангоут, 5 — транец. Не показаны обшивки, как на рисунке основного корпуса.

Стабилизатор:

1 — законцовка, 2 — задняя кромка, 3 — заполнитель, 4 — передняя кромка-лонжерон, 5 — центральная вставка, 6 — обшивка стабилизатора, 7 — узел подвески. Пунктирными линиями отмечены зоны монтажа корпуса и поплавков.

Воздушный винт.

Моторама:

1 — кок воздушного винта, 2 — обтекатель цилиндра двигателя, 3 — накладки, 4 — винты крепления двигателя, 5 — съемная крышка обтекателя, 6 — пластина моторамы, 7 — бруски усиления стыка, 8 — нижний обтекатель, 9 — стойки, 10 — нижняя стенка, 11 — обтекатели стыка, 12 — планка навески уздечки. Пунктиром показаны технологические припуски.

Итак, корпус, кроме его внешней отделки, может считаться законченным. Как уже говорилось, поплавки делаются точно так же. Для их обтяжки лучше воспользоваться более тонкими сортами картона. Теперь дело за мотоустановкой. Подобрав двигатель (скорее всего КМД-2,5), прорисовывают всю моторную часть в натуральную величину. Кому-то предлагаемый вариант может показаться усложненным. Однако «игра стоит свеч». Попробуйте хотя бы мысленно сравнить новую конструкцию с классической моторамой-пластиной толщиной около 10 мм, да притом еще и переклеенной из тяжелейшей фанеры, как станет ясно — двухстоечный вариант позволяет чувствительно снизить массу модели. А сделать подобную деталь не так уж и трудна По картеру двигателя размечается моторама из фанеры толщиной 6 мм и выпиливается с учетом технологических припусков. Затем из двухмиллиметровой фанеры выпиливаются стойки. Вместе эти детали собираются лишь после заклейки винтов-шпилек крепления двигателя, при сборке одновременно должны быть установлены и бруски усиления стыков из березы. Готовый узел контролируется на надежность соединений, к нему подгоняются все элементы обтекателей, и затем он вклеивается в модель. Остается лишь выполнить по предлагаемым рисункам стабилизатор, обтянуть его тонкой писчей бумагой и окончательно собрать глиссер.

Несколько слов о внешней отделке. Несмотря на то что нанесенный при обтяжке слой смолы надежно защищает аппарат от воды, не меньшего внимания заслуживает и силовая обтяжка из электрокартона. Мы с успехом опробовали такую отделку из легкодоступных материалов. Снаружи все детали модели покрываются художественными масляными красками. После их высыхания следует нанести один-два слоя двухкомпонентного паркетного лака, разжиженного спиртом. Применение художественных мелкотертых составов обеспечивает тонкий красочный слой, а следовательно, и его малую массу. Задачу же предохранения краски от воздействия топлива и воды выполняет надежный лак.

В. ВЛАСОВ, руководитель кружка, инженер