Модель разработана в отделе авиамоделирования Детского центра технического творчества Москвы и предназначена для изготовления в конце первого года обучения кружковцами 10 — 12-летнего возраста. Простота конструкции, применение недефицитных материалов позволяют построить ее и в домашних условиях. В отличие от обычной «схематички» она оснащена стойками шасси. Это позволяет производить взлет с земли, а имитация пилотской кабины придает модели более «самолетный» вид. Для ее запуска вполне достаточно площадки школьного стадиона, что очень существенно в городских условиях.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ
Из фанеры толщиной 1 мм лобзиком выпилите две боковины носовой части с учетом штриховых пунктирных линий на чертеже. Вставку той же конфигурации изготовьте из 3-мм фанеры. На боковинах голову пилота выпиливать необязательно. Тем, кто недостаточно уверенно работает лобзиком, рекомендую при изготовлении этих заготовок оставить по периметру запас 1,5 — 2 мм. У вставки спереди выпилите участок шириной 3 мм для установки металлической трубки с отверстием диаметром 1,2 — 1,5 мм под ось воздушного винта. Диаметр трубки должен быть не более толщины вставки, то есть 3 мм. Если трубка окажется тоньше, то ее можно обмотать ниткой виток к витку до необходимого размера.
В качестве стапеля для сборки используйте любую ровную доску. Сначала к одной из боковин клеем ПВА приклейте распиленную надвое вставку и трубку. Не дожидаясь отверждения клея, приклейте вторую боковину. Чтобы не было смещения, весь «пакет» в четырех местах, обозначенных точками, прибейте к стапелю гвоздями длиной 10—12 мм. Для лучшего склеивания «пакета» положите его под груз. После отверждения клея обработайте носовую часть фюзеляжа по контуру, обозначенному сплошной линией. Для установки штыря крепления крыла просверлите отверстие диаметром 4 мм. Верх кабины из фанеры толщиной 1 мм распарьте в горячей воде, согните и в сыром виде вклейте в носовую часть.
1 — винт; 2 — фюзеляж (носовая часть); 3 — штырь крепления крыла (сосна, Ø 4, L20); 4 — площадка под крыло (фанера s1, 100×20); 5,12 — балка фюзеляжа верхняя и нижняя (сосна, рейка 5×5 у носовой части и 5×1,5 на конце); 6 — крючок крепления резиномотора (проволока Ø 1,2 — 1,5); 7 — киль; 8 — руль направления (ватман); 9 — опора стабилизатора (фанера s1, 5×5); 10 — бобышка хвостовая (липа 10×5, L10); 11 — бобышка крепления крючка резиномотора (липа 15×5, L20); 13 — резиномотор (резиновая лента 4×1); 14 — стойки шасси (проволока Ø1,2—1,5); 15 — колесо (фанера s3, Ø20, 2 шт.); 16 — крыло; 17 — стабилизатор; 18, 19 — крепление крыла и стабилизатора (резиновая лента 4×1); 20 — упор стабилизатора (липа 4×3); 21 — площадка под стабилизатор (фанера s1).
Хвостовая часть фюзеляжа состоит из двух сосновых балок — верхней и нижней. Там, где они соединяются с носовой частью, их сечения 5×5 мм, на конце — 5×1 ,5 мм. Места стыковки обмотайте нитками и пропитайте нитроклеем. При установке нижней рейки одновременно прикрепите стойки шасси. Для них годится любая упругая проволока диаметром 1,2— 1,5 мм. Вклейте хвостовую бобышку. Крючок крепления резиномотора из такой же проволоки вставьте в бобышку, загните и обмотайте нитками с последующей пропиткой нитроклеем. Подогнав этот узел по месту, закрепите его нитроклеем между реек хвостовой балки фюзеляжа с таким расчетом, чтобы расстояние между крючками крепления резиномотора было 280 мм. Фюзеляж покройте двумя-тремя слоями жидкого нитроклея и зачистите мелкой наждачной бумагой.
Киль модели соберите из липовых реек сечением 5×2 мм на нитроклее. Руль направления вырежьте из ватмана. Приклеивать киль к фюзеляжу пока не надо.
1 — втулка оси воздушного винта (металл, трубка 3×0,75 — 0,9); 2 — вставка носовой части (фанера s3); 3 — верх кабины (фанера s1); 4 — боковина носовой части (фанера s1, 2 шт.).
Распаренные в горячей воде заготовки лопастей воздушного винта из фанеры толщиной 1 мм прижмите резиновой лентой к бутылке 0,33 л со смещением влево на угол примерно 15°. После высыхания переднюю кромку закруглите мелкой наждачной бумагой, а заднюю заострите напильником. Вклейте лопасти в пазы бобышки. Готовый воздушный винт зачистите мелкой наждачной бумагой и два-три раза покройте жидким нитроклеем. Винт должен быть отбалансирован и свободно, но без люфта вращаться на оси. Опорные шайбы изготовьте из любой пластмассы, а переднюю шайбу — из жести. Припаяйте ее к оси воздушного винта там, где она изгибается под углом 90°. Длину пружины (от шариковой ручки) подберите так, чтобы в свободном состоянии она выводила из зацепления крючок оси воздушного винта со стопором. Это необходимо: в планирующем полете винт должен свободно вращаться от набегающего потока воздуха.
Используя нитроклей, соберите отдельно правую и левую консоли крыла. Передняя кромка их из липы (3×3 мм), задняя тоже из липы, но клиновидного сечения (11x3x1 мм). Технология сборки консолей крыла нетрадиционна из-за конструкции нервюр, которые состоят из двух деталей (обе из липы): верхняя сечением 3×1 мм, нижняя — сечением 3×2 мм. Для упрощения сборки начертите консоли раздельно в масштабе 1:1 и расположите чертежи на ровной поверхности. Чтобы в процессе работы детали крыла не приклеились к чертежу, накройте его прозрачной пленкой.
1 — шайба передняя (жесть); 2 — стопор (проволока или гвоздь без шляпки Ø 1,2 — 1,5); 3 — лопасть воздушного винта (фанера s1, 2 шт.); 4 — ось воздушного винта (проволока Ø 1,2 — 1,5); 5 — шайба опорная (пластмасса); 6 — бобышка воздушного винта (липа 8×7, L40); 7 — пружина (от шариковой ручки).
Сборку начните со склеивания передней и задней кромок с нижними частями нервюр. Затем прикрепите сосновый лонжерон (7×2 мм) на расстоянии 35 мм от передней кромки. После отверждения клея приклейте верхние части нервюр и закрепите их булавками. К концевым нервюрам консолей приклейте уголки и законцовки, выпиленные по профилю нервюры с припуском. Переднюю кромку крыла закруглите. Когда клей подсохнет, обработайте законцовки точно по профилю нервюры.
Правую и левую консоли соедините между собой по лонжерону при помощи силовой вставки толщиной 1,5 мм и обмотайте нитками с последующей пропиткой нитроклеем, как показано на сечении Б-Б. Задние кромки соедините между собой в центральной части крыла вставкой такого же сечения — 3x11x1 мм и длиной 20 мм. Перед ее вклейкой пропилите в торцах деталей пазы под шипы из 1-мм фанеры. Аналогичным способом с помощью вставки размером 3×3 мм соедините передние кромки.
1 — кромка передняя (липа 3×3); 2 — дужка нервюры верхняя (липа, рейка 3×1); 3 — лонжерон (сосна 7×2); 4 — нитки; 5 — вставка между передними кромками (липа 3×3, L20); 6 — обшивка центральной части (фанера s1); 7 — вставка силовая (фанера s1,5); 8 — вставка между задними кромками (липа 11x3x1, L20); 9 — кромка задняя (липа 11x3x1); 10 — уголок (липа s2, 10×10); 11 —законцовка (липа s2); 12 — дужка нервюры нижняя (липа 3×1); 13 — шип (фанера s1).
Центральную часть крыла (сверху) вместе с корневыми нервюрами оклейте фанерой толщиной 1 мм. Для установки ее на фюзеляже изготовьте из фанеры той же толщины площадку под крыло, но пока не приклеивайте.
Стабилизатор модели соберите на нитроклее из липовых реек одинакового сечения — 5×2 мм. Среднюю и крайнюю нервюры усильте уголками из липы. Из фанеры толщиной 1 мм изготовьте площадку под стабилизатор. К ней приклейте упор (липа 4×3 мм). Весь этот узел при помощи нитроклея или ПВА установите на фюзеляже. Одновременно приклейте опору стабилизатора.
1,5 — кромки передняя и задняя (липа 5×2); 2 — нервюра (липа 5×2); 3 — уголок центральный усиливающий (липа s2, 15х15); 4 — уголок концевой усиливающий (липа s2, 10х10×2).
В отверстие диаметром 4 мм в носовой части вклейте сосновый штырь длиной 20 мм для крепления крыла. Весь фюзеляж покройте жидким нитроклеем, потом зачистите шкуркой и окрасьте нитроэмалями. Крыло, стабилизатор и киль оклейте лавсановой пленкой на клее «Момент» или БФ-2. Колеса выпилите из фанеры толщиной 3 мм. Приклейте киль к фюзеляжу.
ЦЕНТРОВКА МОДЕЛИ
Между крючками крепления резино-мотора шесть раз проденьте резиновую ленту сечением 4×1 мм. Концы резины свяжите. При этом нити резиномотора должны быть в ненатянутом состоянии. При помощи такой же резиновой ленты прикрепите стабилизатор и крыло (оно должно иметь возможность двигаться вдоль верхней рейки фюзеляжа). Перемещением крыла вперед или назад добейтесь расположения центра тяжести модели на расстоянии 30 — 35 мм от его передней кромки. Приклейте к фюзеляжу площадку под крыло.
РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛИ
После плавного броска модель с неработающим резиномотором должна планировать с разворотом вправо. Плавность разворота регулируется рулем направления. При пикировании (резком снижении) или кабрировании (резком наборе высоты) подберите нужный угол атаки, меняя тонкие прокладки под кромками стабилизатора (при пикировании — под задней, при кабрировании — под передней). Потом закрутите резиномотор на 30 — 40 витков и легким толчком пустите модель в горизонтальном направлении. Если полет происходит с плавным набором высоты и после раскрутки резиномотора модель переходит в планирование, то можно продолжать запуски с увеличением закрутки резиномотора. Если же модель после броска резко теряет или набирает высоту, то, меняя прокладки, измените угол атаки крыла. Его надо увеличивать при пикировании и уменьшать при кабрировании.
Для увеличения срока эксплуатации и числа оборотов закрутки резиномотора рекомендуется смазывать его касторовым маслом, а после запусков промывать теплой водой с мылом: Затем сушить и хранить в полиэтиленовом пакете в темном месте.
В. ЭЙСЫМОНТ, методист Детского центра технического творчества, Москва
Рекомендуем почитать
ДИРИЖАБЛЬ Аu-30
Десятиместный газовый дирижабль мягкой конструкции создан в «Воздухоплавательном центре «Авгуръ» с участием Московского авиационного института, НПО им. С.А. Лавочкина, ЭМЗ им. В.М....
НАСТРОЙКА ТОКАРНОГО СТАНКА
Еще встречаются токарно-винторезные станки с метрическим ходовым винтом, оснащенные набором сменных шестерен к гитаре для нарезания только метрической резьбы. На практике же часто...
