ПОЛУКОПИЯ-«ПРЯМОХОД»

ПОЛУКОПИЯ-«ПРЯМОХОД»

Небольшие, с длиной корпуса не более 500 мм, приблизительные копии судов различных типов весьма популярны среди начинающих моделистов, благодаря сравнительной простоте и эффектности внешнего вида. Для предлагаемой в данном материале полукопии в качестве прототипа выбран реально существовавший во второй половине 19-го столетия небольшой кораблик. На нем была паровая машина, приводившая во вращение гребной винт, а дублировалась она возможностью установки достаточно эффективного парусного вооружения. Для полукопии последнее не нужно, поэтому мачты на модели несут чисто декоративную функцию, передавая лишь особенность имитируемого судна.
Прежде чем приступить к работе, рекомендуется внимательно прочитать статью и разобраться в чертежах, чтобы последовательность и технология стали полностью понятны.
Шпангоуты корпуса (с первого по пятый) и носовая часть киля перечерчиваются на фанеру толщиной 1,5 мм и затем выпиливаются с помощью лобзика. Торцы деталей зачищаются надфилем и наждачной бумагой, наклеенной на ровный брусок. Вырезы под стрингеры лучше дообработать остро заточенным ножом, контролируя доводку предварительно откалиброванными рейками. Допустимо, чтобы стрингеры немного выступали за контур шпангоутов, но не наоборот.

Носовую часть корпуса собирают на клею из килевой оконечности (форштевня) и бальзовых (или пенопластовых) бобышек. После грубой обработки носовой части приступают к изготовлению кормовой, аналогичной по конструкции, но не имеющей центральной фанерной вставки.

Сборка корпуса проводится на ровной доске-стапеле размером примерно 20х100х500 мм. Защитив поверхность стапеля листом бумаги, наносят разметку оси симметрии корпуса и мест расположения шпангоутов. Полезно дополнительно отметить и габариты палубного люка, обозначающие одновременно и места прорезей в шпангоутах.

Модель-полукопия юниорского класса
Модель-полукопия юниорского класса:
1 — форштевень (фанера толщиной 1,6 мм); 2 — мачта (липовая рейка круглого сечения); 3 — крышка переднего люка (фанера толщиной 1 мм); 4 — гафель (липовая рейка); 5 — ванты; 6 — мостик (сборный); 7 — крышка заднего люка (фанера толщиной 1 мм); 8 — флагшток; 9 — кормовая бобышка (сборная деталь из бальзы толщиной 10 мм или пенопласта марки ПХВ); 10-руль поворота (жесть или латунь толщиной 0,3 мм); 10А (здесь и далее индекс «А» соответствует варианту самостоятельного изготовления мотоустановки) — поворотный руль (сборный узел из проволоки Ø2 мм и жести); 11 — комплектная мотоустановка; 11А — электродвигатель; 12-15-промежуточные шпангоуты (фанера толщиной 1,5 мм); 16-носовой шпангоут (фанера толщиной 1,5 мм); 17-тумблер; 18 — сигнальный огонь; 19 — палуба (фанератолщиной 1 мм); 20 — блок питания; 20А — блок питания заднего расположения; 21 — киль (сталь или латунь толщиной 1,5 мм); 22 — надстройка (сборная деталь, 2 шт.); 23 — кнехт; 24 — якорь; 25 — носовая бобышка (сборная деталь из бальзы толщиной 10 мм или пенопласта марки ПХВ); 26 — левая часть обшивки днища (фанера толщиной 1 мм); 27 — правая часть обшивки днища (зеркально симметричная дет. 26); 28 — спасательный круг; 29 — ложемент двигателя (жесть, липа); 30 — бортовая обшивка (фанера толщиной 1 мм); 31 — дейдвуд (медная или латунная трубка Ø6 х 1 мм)
Длина модели 495 мм, ширина 91 мм, осадка 58 мм. Электродвигатель на 3-4,5 В. Диаметр гребного винта 30 мм

Вначале на стапеле с помощью булавок закрепляют пару подпалубных стрингеров, собранных из двух реек каждый (кормовая расширенная часть межстрингерного пространства позволит оформить люк для монтажа элементов питания). На стрингеры насаживают шпангоуты и стыки проливают клеем. В вырезах шпангоутов монтируют пару килевых реек сечением 3×5 мм. Перед заклейкой между ними вставляют дистанционные распорки из отрезков фанеры толщиной 1,5 мм. После отверждения клеевого состава распорки удаляются. В последнюю очередь монтируются бортовые и скуловые стрингеры.

Каркас корпуса тщательно шлифуется наждачной бумагой, также наклеенной на бруски из твердой древесины. Затем он обшивается фанерой толщиной 1 мм. Обе половины днищевой обшивки и борта подготавливаются по контрольным шаблонам из ватмана. Как и другие монтажные операции, приклейка фанеры ведется на эпоксидных смолах. В первую очередь на место ставится днищевая обшивка. При этом нужно не забыть, что по оси корпуса должна остаться щель шириной 1,5 мм. К килевым рейкам фанера «прибивается» булавками, а к скуловым стрингерам прижимается пружинными прищепками. После отверждения клея излишки обшивки срезаются острым ножом, каркас снимается со стапеля, и затем обшиваются борта. Для облегчения последней операции допустимо вначале не приклеивать на место носовую и кормовую бобышки, чтобы поставить их уже на обшитом корпусе. В задней бобышке предусматриваются пазы под пластины рулей (если они будут иметь поворотную конструкцию, пазы не нужны).

В вышлифованном корпусе монтируется двигательная установка. Проще всего воспользоваться небольшим комплектным электродвигателем с дейдвудом, гребным валом и винтом. Хотя возможно применение и самодельного варианта. Обе модификации приведены на рисунках. Под комплектную мотоустановку в верхней части шпангоута № 3 прорезается паз шириной 10 мм для облегчения проведения дейдвуда через остальные шпангоуты. В версии самодельной мотоустановки под двигатель и дейдвуд достаточно только выполнить отверстия в шпангоутах № 3, № 4 и № 5 (показаны на рисунках линией условного контура). Двигатель закрепляется на ложементе из мягкой древесины с помощью полухомута, вырезанного из фольги толщиной 0,5 мм, и двух шурупов. Ложемент приклеивается к днищу корпуса и шпангоуту № 2. При этом необходимо достичь максимальной соосности вала двигателя и гребного вала.

Для изготовления гребного вала используется ровная стальная проволока Ø3 мм (с резьбой М3 для крепления гребного винта и поперечным отверстием Ø1 мм на другом конце — под элемент карданного шарнира). Ведущая часть кардана напаивается на вал двигателя: полученный утрированный шарнир позволяет свести до минимума вредное влияние случайных перекосов и несоосностей. Дейдвуд — трубка Ø6х1 мм с запрессованными по концам подшипниками скольжения.

Выкройки деталей корпуса

В щели по оси симметрии корпуса заклеивается килевая пластина, вырезанная из листовой стали (или латуни) толщиной 1,5 мм. К точности выполнения этой операции нужно отнестись очень внимательно, так как от нее будут зависеть ходовые качества модели, и в первую очередь надежность удержания заданного курса. Рулевые пластины заклеиваются в соответствующих пазах бобышки, в таком исполнении курс регулируется простым подгибом рулей. Однако тонкой регулировки проще добиться за счет небольшого усложнения, также показанного на рисунках. В этом случае в бобышке монтируют трубки под баллеры, изготавливаемые из проволоки Ø2 мм, с припаянными к ним пластинами рулей. Верхние концы баллеров заканчиваются рычагами, контактирующими с установленными на шпангоуте № 5 гребенками из стальной или латунной жести.

Внутренние поверхности корпуса покрывают дважды эпоксидной смолой, смешанной с нитроэмалью. Аналогично обрабатывается нижняя поверхность палубы, после чего ее монтируют на корпусе. Контур монтажных люков обрамляется рейками сечением 3×5 мм. Передний люк выполняется из фанеры толщиной 1 мм и таких же реек. Задний люк для размещения элементов питания делается только из фанеры. Причем он несет и копийные элементы надстроек, и тумблер включения ходового электродвигателя. Капитанский мостик — из мягкой древесины и фанеры толщиной 1,5 мм. Эти же материалы используются и при работе над другими копийными элементами. Полезно предусмотреть последовательность операций, позволяющих монтировать отделанные надстройки уже на покрашенной поверхности палубы. Для оперирования с моделью на берегу изготовляется двухстоечная подставка-ложемент из фанеры толщиной 4-5 мм и реек сечением 3×8 мм.

Отшлифованный корпус по всем поверхностям, исключая палубу, покрывают грунтовочным слоем белой синтетической эмали (палуба — прозрачной эмалью). После сушки накладываем шпаклевку. Отшлифовав вновь корпус, его еще раз красят, и после контрольной шлифовки наносят окончательный слой белой эмали. Схема окраски модели: красный — корпус ниже ватерлинии (в том числе рули и килевая пластина), левый сигнальный огонь, половина спасательных кругов; зеленый — корпус над ватерлинией, правый сигнальный огонь, крыши рубок и надстройки над «машинным отделением»; белый — ватерлиния, окантовка палубы, стены надстроек, половина спасательных кругов, трапы, ограждения; черный — рамы иллюминаторов, якорь, кнехты, стояк компаса; натуральный цвет дерева — палуба, задний люк, штурвал, мачты и рангоут, двери.

Отладка хода модели очень проста. После укомплектации мотоустановки и блока питания все подвижные детали фиксируются в корпусе за счет закладки кусков губки или поролона. Включив двигатель, проверяют правильность направления вращения гребного винта. Проконтролировав параллельность плоскостей рулей с осью корпуса, модель ставят на воду, включают мотор и, «прицелившись» на метку, выпускают кораблик, постоянно наблюдая за изменениями первоначального курса. Понятно, что при боковом ветре настройку приходится корректировать, изменяя установку рулей.

После первых пробных запусков дополнительно проверяют герметичность корпуса и всех стыков. Снятую с воды модель обязательно протирают досуха. Нежелательно надолго оставлять ее и под лучами яркого солнца.

Владислав МАРЬИН

Рекомендуем почитать

  • ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ
    Хочу рассказать о том, как я делаю шлифовальные головки для работы бормашиной. Они не раз выручали, когда надо было расточить какое-нибудь отверстие или «облагородить» труднодоступное...
  • БУТЫЛКА ПОД ПАРУСОМБУТЫЛКА ПОД ПАРУСОМ
    Количество вариантов «нецелевого» использования пластиковых бутылок из-под газированных напитков превысило, судя по публикациям в журнале «Моделист-конструктор», все мыслимые пределы....
Тут можете оценить работу автора: